RETALES FUERA DE SERIE

El mejor amigo del hombre

2012-01-23T11:43:00.002+01:00

El cashmere es una de las lanas más valoradas. Su tacto suave y sedoso es su principal característica, a la que se suman su ligereza y sus propiedades térmicas, a pesar de su finura. El origen de esta fibra tan delicada hay que buscarlo en el Himalaya, donde se desarrolló el pastoreo de la cabra de Cachemira. Aunque se asocia con esta región de India, este animal también se extendió de forma primigenia por amplias zonas del Tibet y Xinjiang, en China, zonas de montaña con temperaturas bajo cero.

Hoy, sin embargo, también se cría en otros puntos del planeta, como Australia, Nueva Zelanda, Mongolia, Afganistán o Estados Unidos. Entre todos producen 8.000 toneladas anuales, aunque prácticamente la mitad procede de la región China de Mongolia Interior. La fibra se obtiene de la parte más profunda, fina y delicada de la lana de la cabra. Además, trabajos de selección como el que ha llevado a cabo, por ejemplo, la Asociación de Productores de Cashmere Australiano, ha permitido aumentar las propiedades de este material, convirtiéndolo en uno de mayor calidad.

En lo que respecta a la moda en sí, el cashmere es uno de los materiales que no puede faltar en un armario masculino. Aunque se puede encontrar en diferentes prendas: corbatas, calcetines, chalecos... Es en el caso del jersey donde más se ha desarrollado su uso. Es posible encontrarlo en todo tipo de colores, especialmente en tonos lisos, aunque no faltan modelos a rayas, como propone Loewe este invierno, o con ochos y tejido más grueso, caso de Ralph Lauren.

A la hora de combinarlo, los expertos prefieren que haga las veces de falso chaleco, formando parte de un conjunto con americana oscura, camisa blanca o celeste, lo más neutra posible, y con o sin corbata, sobria si el jersey es de un color vivo. Un toque de distinción que juega con los diferentes ambientes del invierno, permitiendo quitarnos la chaqueta sin necesidad de quedarnos en mangas de camisa y lo suficientemente fino como para no tener calor con la americana puesta e incluso el abrigo sobre ésta.

Originalidad al poder

2012-01-02T09:59:00.000+01:00

La seña de identidad de Thom Browne es el diseño de piezas únicas, con una estética retro que le distingue del resto. Buena prueba de ello son estas gafas de montura de pasta y cristales de vista transparentes que se unen a un segundo par de lentes de sol, ahumadas, mediante un clip. Con la idea de lograr un resultado urbano y sofisticado, sólo está disponible en negro, con las bandas tricolor del neoyorquino en los remates de las patillas. En Europa sólo se pueden encontrar en Colette (París), por 660 €.

El estilo del campo se vuelve urbano y 'trendy'

2011-12-30T07:45:00.001+01:00

El amante de lo ecuestre localiza en Viena y en Jerez de la Frontera los epicentros de la hípica clásica. En ambas ciudades, la cultura del caballo y la elegancia que rodea a este animal está presente en el vestir y en los acontecimientos sociales. En el caso de la localidad andaluza, además, hay un componente campero que ha conseguido crear un estilo de moda muy particular, influenciado por las familias bodegueras británicas que se asentaron allí en el siglo XIX, y que se ha adoptado no sólo en el campo andaluz, sino también en el resto de España.

Con estas raíces nace a finales de 1997 la firma de moda T.Ba, de la mano de las jerezanas Mercedes y Fernanda López de Carrizosa. Su objetivo es crear piezas únicas. Tomando como referencia la tradición del mundo de la caza y de la hípica, incorporan líneas más modernas, detalles preciosistas y materiales poco habituales. Y todo ello sin restar funcionalidad a las prendas.

El nombre de la firma es una adaptación de teba, la chaqueta de punto del mundo de la caza cuya adaptación para mujer protagonizó su primera colección de punto y que significó para las hermanas todo un éxito de ventas. "A pesar de que era un tejido muy popular, no se hacían prendas de ese estilo", explica Fernanda (31 de diciembre de 1970). Ella es la responsable del área comercial de la firma. Mercedes (7 de marzo de 1968), en cambio, se encarga de la parte creativa: "Cada colección arranca a partir de lo que nos apetece hacer, de aquello que nos gustaría vestir a nosotras", explica esta amante confesa del terciopelo a la que le encanta añadir siempre un toque de este material en todas las prendas. "Pretendemos conseguir un estilo al que llamamos country-chic. Hemos nacido en el campo, nos apasiona la hípica y la caza, pero también nos gusta la ciudad. Vivimos desde hace muchos años en Madrid y el reto era unir ambos mundos", sigue Mercedes.

A pesar de haberse convertido en un negocio que mueve alrededor de 1,5 millones de euros (facturación de 2010), las hermanas no quieren perder la parte divertida e ilusionante que les llevó a fundar la marca. Para ello siguen trabajando con mimo, por ejemplo, el desarrollo de los forros, una de las cuestiones a las que Mercedes dedica más tiempo. "Buscamos tejidos exclusivos que nos permiten conseguir prendas únicas. No compramos todo en ferias. Nos gusta rebuscar, hablar con talleres artesanos muy pequeños, indagar hasta dar con el botón exacto que queremos y que nuestro botonero nos lo haga para cada pieza".

Beneficios. Con esta estructura, la firma realiza colecciones pequeñas (alrededor de 500 piezas por modelo de chaqueta). Sin embargo, la diversidad de tonos y materiales está a la altura de marcas con una producción mayor. “Presentamos hasta 22 colores de lana de tweed, ocho terciopelos diferentes, lanas, algodones y sedas. En total, unos 40 tejidos están presentes en cada colección”, explica Fernanda.

La producción se realiza en talleres familiares repartidos por toda la Península (Talavera de la Reina, Granada, Córdoba...). Este año alcanzaron la cifra de 20.000 piezas confeccionadas, reflejo de un éxito que les ha llevado a crecimientos medios anuales del 22% y beneficios desde el primer año. "Ahora hemos ampliado la línea de complementos con elementos como los pañuelos de seda, pero la base del negocio sigue siendo la sastrería, con ejemplos como el blazer urbano que permite perfectamente saltar a caballo", explica Mercedes, para la que esta chaqueta es una declaración de intenciones: "Hemos demostrado que lo funcional puede ser favorecedor".

Las jerezanas han cruzado fronteras cosechando las mismas felicitaciones que en España. Actualmente, boutiques de referencia como Cordings (Londres), Beretta Gallery (Nueva York) o Maison Binet (Bruselas) venden sus prendas. Incluso han recibido ofertas de firmas de caza como Purdey o la propia Beretta para que colaboren en la realización de sus colecciones de prêt-à-porter, algo a lo que se han negado. "Valoramos mucho nuestra independencia y queremos crear sólo bajo nuestro sello", explica Fernanda.

Exclusividad. Este 2011, la pieza estrella ha sido un corpiño de tweed, así como una colección cápsula de bolsos confeccionados en pieles exóticas como la de antílope (a partir de 235 €) o la de elefante (se han realizado tres unidades, con un precio de 1.500 €). La distribución sigue siendo en tiendas multimarca –"No se sirve lo mismo a dos tiendas en la misma ciudad, ni siquiera en Madrid"–, pero el pasado mes de agosto abrieron en plena milla de oro de la capital el que es su primer espacio propio. En sus 120 m2 es posible encontrar uno de los elementos más característicos de T.Ba: los sombreros, que realizan a mano en Austria un padre y su hijo, propietarios de un taller cuyo nombre y localización prefieren mantener en privado.

El próximo objetivo es consolidar la marca, "que se nos considere una firma completa". Para ello, piensan seguir ofreciendo prendas como las que crean con lana 500, un tejido tradicional más pesado de lo habitual y que aporta una caída única a las chaquetas.

Artesanía alpina

2011-12-23T08:04:00.000+01:00

Lech es un pequeño pueblo de los Alpes austriacos que no supera los 1.000 habitantes. Sin embargo, su estación de esquí es capaz de recibir cada invierno a un millón de personas. Muchos aprovechan la visita para encargar unas Strolz, las mejores botas de esquí artesanales del mundo y las más cómodas. ¿Su secreto? Pasión por el deporte blanco, los mejores materiales y un equipo de profesionales capaces de crearlas en apenas 12 horas, una vez escaneado y analizado el pie del deportista, que pagará entre 700 y 800 €, según el modelo por el que se decida.

La historia de la firma corre paralela a la de la familia que aún la regenta. En 1921, Ambros Strolz funda un humilde negocio de botas de cuero para los esquiadores de la zona. Su hijo Martin sigue sus pasos, pero se especializa en zapatos ortopédicos al tiempo que desarrolla otra de sus pasiones: el esquí, que le llevará a formar parte del equipo nacional austriaco. Con sus conocimientos de zapatería adaptada, confecciona sus propias botas de competición, con las que se proclamará campeón de Descenso en los Mundiales de 1954. Años después, en las Olimpiadas de Chamonix’62, su compatriota Egon Zimmermann ganaría la primera de sus medallas de oro calzando unas botas a medida confeccionadas por Martin. Nacía así una leyenda a la que se le encomendó dotar a todo el equipo del país alpino (en Innsbruck'64 se hicieron con siete metales olímpicos), periodo en el que introdujo las primeras botas de plástico de competición, material que sustituyó al cuero. El primer modelo de esta nueva era, llamado precisamente Competition, estuvo listo en 1969 y, como los anteriores, seguían realizándose a mano, analizando al milímetro el pie del esquiador.

Más que botas. La pasión de los Strolz no se limitó a los zapatos ni siquiera cuando las Galerías Lafayette, en los años 30, empezaron a encargar modelos que vendería con éxito en la capital francesa. Junto al taller, fundan en 1931 una pequeña pensión de nueve habitaciones a la que llaman House nº 106, y que irán ampliando poco a poco en los últimos 80 años hasta configurarla en lo que es hoy: todo un centro de ocio dedicado al deporte blanco. Allí no sólo es posible alojarse en lo que se ha convertido en un establecimiento de categoría (hubo una remodelación completa en 2008 para convertirse en hotel boutique), sino también comprar las mejores colecciones de nieve e invierno de las firmas de lujo (Bottega Veneta, Fendi, Moschino, Gucci...), sin olvidar la fabricación de las famosas botas de competición. "Aunque siempre nos hemos inspirado en las boutiques de lujo de Milán, Nueva York y París; y procuramos aplicar lo mejor de ellas en el negocio, nos tratamos de mantener fieles a nuestro estilo familiar. Mi madre me enseñó que ahí estaba el secreto del éxito", afirma Ambros Strolz, uno de los cuatro nietos del fundador que trabajan hoy al frente de la firma.

Ellos se incorporaron al negocio en 1986, pero no fue hasta 1990 cuando Martin les cedió el mando. De la parte más importante (el diseño y el desarrollo de la botas) se encargaría su hijo Hannes, quien comandaría el que a la postre sería el tercer gran paso en la historia del negocio: tras la incorporación del plástico, la integración de una nueva especialidad deportiva: el snowboard, así como el interés cada vez mayor por la moda y las tendencias. No lo podía evitar, además de su formación como zapatero ortopédico (siguió los pasos de su padre), Martin se graduó como diseñador gráfico en Munich. Allí aprendió las herramientas que le permitieron combinar la tradición familiar con lo que se esperaba de una marca de botas de esquí a finales del siglo XX, una fórmula que transmitió a sus artesanos, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad en Strolz.

Suyo es el desarrollo de los cuatro modelos de botas que venden actualmente. Aunque a simple vista son muy parecidos, con anclajes especiales tanto en el empeine como en el pie, sus formas están adaptadas al tipo de esquí y, sobre todo, al nivel de riesgo que se quiera adoptar sobre la nieve. Por un lado, las Sportive y las SMW están orientadas a la práctica habitual, mientras que las Race y las Freeride son para corredores y esquiadores de estilo libre, respectivamente.

Cumpleaños. Este invierno, la familia Strolz celebra los 90 años de la fundación de la zapatería. Los miembros de la tercera generación creen que si hoy son una referencia mundial se debe, entre otros factores, a su capacidad para mantenerse unidos. "No sólo con los descendientes, sino también nuestros empleados. En estas décadas hemos contado con un equipo dedicado y entusiasta. Su fidelidad es lo que nos ha permitido estar orgullosos", afirma otro de los nietos, Daniel Strolz. Con la cuarta generación preparándose para tomar el relevo, la firma demuestra estar más en forma que nunca. Venden más de 12.000 pares anuales, el doble de los que confeccionaban en 1968, y la cifra no deja de crecer.

Una Navidad de circo

2011-12-16T10:49:00.000+01:00

La relación entre Louis Vuitton y el mundo del circo nace prácticamente con la fundación de la firma francesa, a finales del siglo XIX. Muchos fueron los artistas que confiaron al maletero sus artilugios, vestidos, atrezo y herramientas, que viajaban a buen recaudo por toda Europa, de ciudad en ciudad. Monsieur Vuitton y su familia eran unos enamorados del espectáculo circense, especialmente del que practicaban magos, escapistas e ilusionistas, en cuya labor era esencial un baúl o una caja vacía.

Ninguno estimuló tanto a los propietarios de la firma como Houdini. La fama del escapista húngaro inspiró a George Vuitton (segunda generación), que en 1890 diseñó y patentó su propia cerradura de cinco ranuras para que ni el artista pudiera forzarla. Con sus maletas "impenetrables", se dio cuenta de que tenía ante sí un reclamo publicitario de primera magnitud. En marzo de 1905, aprovechando que Houdini actuaba en París, le desafió con un anuncio en prensa: "Supongo que la maleta que usa para sus experimentos ha sido diseñada para su propio interés. Por favor, déjeme que le desafíe a salir de un baúl realizado por mí mismo y cuyos clavos han sido clavados por mi personal, quien además le atará con una soga una vez haya entrado. Si teme hacer frente a este experimento en público, le ofrezco la posibilidad de que sea en privado. La intención es que el baúl no sea destruido", publicó. Todo apunta a que el artista aceptó el reto, incluso se fijó un día para llevarlo a cabo: el 6 de marzo; pero si éste llegó a celebrarse o no y su resultado es un secreto que Houdini y George Vuitton se llevaron a la tumba.

Este mes de diciembre, la firma maletera rememora esta historia y otras del mundo del circo vistiendo sus escaparates con recreaciones de espectáculos propios de este arte. Destacan grandes rombos arlequinados que decoran elefantes, trapecistas, conejos, chisteras con palomas... en complejas posturas que evocan el mayor espectáculo del mundo.

Un foie ganador

2011-12-12T13:22:00.002+01:00

Si hay un producto que triunfa siempre por su excelencia es el foie de oca. Además, es uno de los más fáciles de comprobar si es de calidad o no, ya que su textura, su facilidad para untarlo o su presentación compacta saltan a la vista.

Durante la última edición de Madrid Fusión, más de 1.500 candidatos lucharon por coronarse como artífices de la mejor Tapa de Diseño. El jurado decidió que no había ninguna como el Mi cuit a los tres vinos y gelatina de Sauternes de Cristina Oria, responsable de una firma madrileña de alta cocina a domicilio. En concreto, presentó un plato de Foie a los tres vinos con gelatina de cerveza, servido en patata morada con láminas de fruta. Es posible hacerse con porciones de 100 g de este tesoro gourmet a partir de 9,20 €; aunque aprovechando las fiestas se puede adquirir en pequeños lotes de productos, con pan de pasas, gelatina y quesos, a partir de 38 €.

Tentempié de esturión

2011-12-09T09:51:00.001+01:00

La firma Kaviari no es una más. Con base en París, es la que surte del mejor caviar a los restaurantes más laureados de la capital francesa. El llamado Osciètre es uno de los preferidos por los sibaritas, ya que los granos cuentan con notas a frutos secos y un sabor dulce en boca, con un final de avellana. Ahora es posible degustarlo en cualquier lugar, gracias a unas pequeñas latas que la marca acaba de presentar bajo el nombre 'en-K de caviar'. Con un tamaño de apenas 10 cm de largo, caben en un bolsillo y en su interior guardan 15 g de huevas de esturión, así como una cucharilla pequeña y alargada para paladear el caviar. Tienen una tapa que se abre deslizándose y está disponible en seis colores diferentes. Cuesta 35 € y también hay disponible una versión de edición limitada con caviar del tipo Kristal (40 €).

Jimmy Choo se pasa a lo masculino

2011-12-05T10:50:00.003+01:00

Este otoño será recordado en Jimmy Choo como uno de los más convulsos de su historia. Por un lado, han presentado sus primeras propuestas para hombre, uno de los anhelos de su fundadora y directora creativa, Tamara Mellon. Por otro, la propia diseñadora lanzaba hace dos semanas, mientras terminaban los preparativos en las tiendas de la campaña de Navidad, una bomba: dejaba la firma tras 15 años siendo la directora creativa. Pero no se marcha sola. Su mano derecha y actual consejero delegado, Joshua Schulman también abandona el barco, aunque seguirá en su puesto hasta el próximo mes de enero. Todo ello apenas cinco meses después de que la marca fuera adquirida por el grupo suizo Labelux (propietario de Bally, Belstaff...) por 640 millones de euros y de que la diseñadora británica dejara abierta la puerta a la posibilidad de crear su propia firma.

Para ambos, el mejor broche final que se le podía poner a sus respectivas etapas en Jimmy Choo ha sido la puesta en marcha de la colección de calzado masculino, un proyecto anhelado casi desde los comienzos de la marca. "La idea de Tamara fue siempre crear una firma global de lujo, por lo que lanzar una línea sólo para hombres era casi una obligación”, dice Schulman. “En ellos tratamos de unir el estilo británico y el lujo tradicional de la marroquinería italiana. Que prime calidad y distinción”, le secunda Tamara Mellon, en una entrevista que concedieron ambos a Fuera de Serie pocas semanas antes de anunciar su dimisión en la firma.

A la hora de crear la colección, Mellon tomó como referencia el estilo de los playboys del distrito londinense de Mayfair en los años 60, un dandi moderno que introducía detalles exóticos, de ahí que no le temblara la mano al usar estampados hindúes o imitación de piel de leopardo y cebra en algunos de sus mocasines Derby. "No pretendía crear unos diseños que se alejaran de lo que han sido nuestros icónicos tacones, de ahí que se repitan materiales como el cocodrilo, el ante o el cuero brillante; y que pudieran lucirse en el trabajo, para ir de tiendas, en una comida o de fiesta en el club", prosigue la británica. La única diferencia es la distribución. No es deseo de la marca crear tiendas exclusivas para el hombre. "Decidimos comenzar estando presentes de forma limitada, en pocos puntos de venta y en la tienda online. Nosotros no compramos del mismo modo que una mujer, de ahí que haya que definir un canal diferente", afirma Schulman.

Eclécticos. Realizados completamente en Italia, la colección se podría dividir en tres grupos de calzado. Por un lado, los modelos clásicos. Por otro, las botas y las deportivas.

Con un rango de precio entre los 450 y los 900 €, el primer grupo parte de diseños como el tradicional zapato Oxford o el Derby, con dos o cuatro ojales para los cordones y en materiales como el ante, el cuero de piel de becerro o el cocodrilo. En ellos, Mellon ha jugado con los colores, desde amarillos mostaza al morado, pasando por diferentes tonos de marrón y el omnipresente negro; así como con los detalles, incluyendo hebillas, solapas anchas sobre el empeine e incluso piezas metálicas inspiradas en joyas masculinas de los años 70. "Tratamos de conseguir un hombre que exude confianza en sí mismo y estilo, independientemente de que sea un artista bohemio o un economista de la City, pero siempre con ganas de diferenciarse", asegura la directora creativa. "Para mí, el hombre Jimmy Choo es una persona que sabe de moda y que entiende la importancia de la calidad y de que el acabado de cada pieza debe ser perfecto. Pone atención a los detalles y los accesorios que usa son importantes para él porque le distinguen del resto", continúa con firmeza.

En lo que respecta a las botas, el diseño es meramente militar, con doble hebilla (una a la altura del talón y otra en la caña) y disponibles en terciopelo, en cuero envejecido y en piel brillante (bautizadas con el nombre de York, todas cuestan 825 €). Tampoco abunda el color en las deportivas. A excepción de unas sneakers clásicas en tonos mostaza, son básicamente negras, blancas o grises, aunque algunos modelos incluyen detalles amarillos en los ribetes del interior, la suela o la solapa (de 450 a 525 €).

La colección que llegue durante el otoño de 2012 a las tiendas ya no contará con la firma de Mellon. Simon Holloway y Sandra Choi (ésta última, escudera de la británica desde 1996) han sido designados como sus sucesores. Dentro de unos meses, cuando sea presentada en Milán, se podrá ver si el hombre Jimmy Choo se marcha o no de Mayfair.

Aprender sushi en familia...

2011-12-02T12:45:00.000+01:00

...o eso pretende al menos la firma japonesa Muji, que propone para esta Navidad un set de sushi confeccionado con fieltro de colores. Las piezas se encuentran por separado y es el pequeño de la casa el que debe aprender a unirlas de modo que resulte una ración completa de maki, sashimi y sushi; que se colocará sobre una tabla de madera que acompaña al set. Disponible desde 17,50 €, no es el único juego con inspiración oriental, ya que cuentan también con un juego de bolos donde se trata de caer a diez luchadores de sumo (19 €).

Estilo colonial en Tenerife

2011-11-30T11:01:00.002+01:00

En 1945, las islas Canarias no eran aún un destino turístico de masas. Los pocos que se podían permitir unas vacaciones en España eran familias adineradas que, a su vez, demandaban unos servicios de lujo a la altura de su clase social. Francisco García Escámez e Iniesta, por entonces capitán general de la región, sabedor de que en Santa Cruz de Tenerife hacía falta un establecimiento que ofreciera dicho nivel de lujo, se puso como objetivo crear este espacio exclusivo. Nace así el proyecto del Hotel Mencey, que abre sus puertas en 1950 financiado con los impuestos especiales que el Mando Económico aplicaba a los productos importados que llegaban al puerto de Santa Cruz. Sus 303 habitaciones acogieron durante décadas a la familia real española, así como a personajes de la talla de Richard Burton, Sofía Loren o Elizabeth Taylor.

En manos de Iberostar desde 2009, cerró sus puertas durante los últimos 20 meses para acometer una ambiciosa reforma que devuelva la elegancia y la exclusividad de la que disfrutó en décadas pasadas. El principal cambio ha sido el número de habitaciones, que se ha reducido a 261 (se han eliminado las individuales). Esto ha permitido ampliar el número de suites a 52. En éstas se han recuperado algunos muebles antiguos, que han sido remozados, y se han añadido otras piezas que mantienen el estilo de los años 40 y 50, con aire colonial. Destaca la Suite Real, que conserva su estilo labrado tras 60 años alojando a importantes e influyentes personalidades. Con 165 m2, está decorada con exquisitos objetos antiguos que han sido restauradas para la estancia.

Otra de las novedades es el spa de 2.000 m2 que ofrece un circuito termal completo (terma, baño turco y flotarium, pediluvio, duchas especializadas, pileta fría, jacuzzi…), piscina exterior de natación, cabinas para tratamientos y dos pistas de pádel. Además, se ha duplicado la superficie de los jardines, que alcanzan ahora los 6.680 m2 de zonas verdes.

Su exterior y atrio central son los elementos que menos han cambiado, ya que mantienen el espíritu colonial típico de Canarias, con un soberbio trabajo artesanal en madera para ventanas y balconadas. Qué mejor marco para acoger el restaurante gourmet Los Menceyes, con una cocina basada en platos locales e internacionales y que cuenta con varios reservados. Un enclave que vuelve a colocar a Tenerife en el mapa del lujo.

El punto más feliz

2011-11-29T10:59:00.000+01:00

Gostwyck es una localidad de Nueva Gales del Sur que no aparece en los mapas. Compuesta por media docena de granjas, este rincón australiano, a unos 400 km al norte de Sidney, es donde crecen las ovejas “más felices del mundo o, como también las llamamos, ovejas afortunadas”, dice Philip Attard, propietario de las tierras y que se ha propuesto lograr una lana merino de gran calidad mediante técnicas sostenibles que, además, conviertan la vida de estos animales en una experiencia digna de reyes.

Para ello, las 18.000 cabezas que componen el rebaño disfrutan de pastos en un ambiente prácticamente virgen. Pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, alimentadas con diversas legumbres, hierba fresca y nutrientes.
Además, para hacer su vida más saludable, les imponen ‘tablas de ejercicio’ compuestas por paseos y han reducido la aplicación de agentes biológicos químicos. La única interacción humana es que se les aplica, dos veces al año, inyecciones de cuatro vitaminas, así como suplementos de selenio para fortalecer sus huesos. “Una persona sana es también alguien feliz. Lo mismo ocurre con estas ovejas”, explica convencido Attard.

La producción es escasa, de ahí que la lana merino que produce la granja sea muy codiciada. Su último destino ha sido la firma alemana Esprit, que ha creado una colección cápsula de edición limitada con cuatro prendas de punto femeninas que ya está a la venta. En concreto, se compone de un vestido azul hasta la rodilla con manga francesa (100 €), dos jerséis con cuellos chimenea (muy anchos) desestructurados (uno liso por 90 € y un segundo con greca, en la imagen principal, por 120 €) y un cárdigan muy fino (90 €). Bautizada con el mismo nombre que la granja, la colección Gostwyck Merino busca compatibilizar un armario de prendas básicas con los valores en la defensa del medio ambiente de la marca alemana. “No sé si lucirlas te convertirá en alguien afortunado. Ojalá fuera así, como mis ovejas”, concluye Attard divertido.

Juegos al cubo

2011-11-28T09:56:00.000+01:00

Hace un par de décadas, cuando aún no habíamos sido 'invadidos' del todo por la revolución digital y electrónica, raro era el hogar que no contaba con una caja de Juegos Reunidos. Los más conocidos eran los de la firma valenciana Geyper, que fue la primera en comercializar este tipo de divertimento a finales de los años 50 del siglo pasado. Le siguieron otras muchas marcas, con diferentes calidades, pero ninguna como la que acaba de presentar la firma de moda Hackett. Eso sí, no se trata de una caja de juegos, sino un cubo cuyas seis caras se corresponden con otros tantos tableros. Sobre ellos, es posible jugar a clásicos como el ajedrez, las damas o el backgammon; así como al Trivial Pusuit, Cluedo o Scrabble, para los que se han rediseñado los tableros tradicionales.

En total, 25 juegos cuyas fichas, dados y demás piezas se guardan dentro del cubo (una de las caras es desmontable). Realizado en cuero y lona, con remates metálicos, sólo se han fabricado cuatro unidades. Están hechas a mano y son el resultado de 75 horas de trabajo de los artesanos marroquineros de la firma. Sólo se ha puesto a la venta en la boutique londinense de Sloan Street, durante la campaña de Navidad y bajo un precio aproximado de 10.500 €.

Nombrar las fuentes

2011-11-27T23:05:00.001+01:00

Uno de los debates más interesantes en el mundo del Periodismo actual es cómo debemos considerar a las personas que, en vez de ejercer como periodistas tradicionales, lo hacen desde tribunas personales como un blog o una cuenta de Twitter o Facebook. ¿Son también periodistas o eso sólo se puede reservar a los licenciados y a los que ejercen como tales? ¿Un blog es un medio de comunicación, como sí lo es una web que basa su existencia en la publicidad y el aporte económico directo de sus lectores?

Por supuesto, sobran matices como para saber que la respuesta no puede ser ni 'Sí' ni 'No', sino un rotundo 'Depende'. Lo que sí es cierto es que estas bitácoras son cada vez más tenidas en cuenta como fuente de consulta. Eso sí, al igual que ocurre con la Wikipedia, hay que tomárselas con cautela. No creo que me olvide nunca de lo que le pasó al periodista que dio por buena una historia inventada por Mocho Mochez sobre una ópera. Como no la contrastó, metió la pata hasta el fondo.

Pero hay campos, como el de la moda, en el que esos blogs sirven también como referencia, como ideario, como recordatorio de detalles, de piezas de otras temporadas, de un trabajo exhaustivo que los amantes de 'lo fashion' realizan a diario. Si a nadie se le ocurriría plagiar un reportaje de otra revista y no nombrarlo (alguien con escrúpulos, claro), ¿por qué hay muchos que copian blogs? ¿No sería mucho más correcto nombrar al autor de ese blog como fuente? Y si no se quiere nombrar al blog como tal, sí al menos a su responsable, que es el que ha destinado tiempo, esfuerzo e incluso a veces dinero para hacerlo posible. Si se le ha copiado es porque se le considera un experto, ¿qué problema hay entonces para nombrarlo como tal en un artículo? Todos sabemos que un artículo queda mucho mejor cuantas más fuentes intervengan en él, ¿por qué no optar por una opción en la que todos ganan? El periodista, un texto rico, interesante y deontológicamente intachable. El bloguero, respeto y admiración por su trabajo, que además es publicitado y referenciado como notable.

Pero como en el mundo de la moda las cosas son aún más complicadas que en otros sectores, faltaba rizar el rizo. Lo habitual, según me cuentan personas que han sido vilmente copiadas tanto por revistas de grupos editoriales importantes como cabeceras de tres al cuarto, webs comerciales, otros blogs e incluso editoriales literarias; es que la persona copiada sufra una especie de mordaza que le impide quejarse. Si lo hace, recibe todo tipo de improperios, así como, independientemente de que se aporten pruebas, una negativa de los demás a aceptar lo evidente. ¿No es este tipo de fanatismo hasta peligroso? Si, por poner un ejemplo, Smoda 'se inspira' vilmente en tres entradas de una bloguera para escribir un artículo. ¿No estaría la chica en su derecho de denunciarlo? Se ve que, tal como están las cosas, no; que o ajo y agua, o que se alegre de que "se fijan en su trabajo, lo cual es un honor". Pues menuda mierda.

Al César, lo que es del César. Y al bloguero, su mención como experto, que para eso lo es hasta el punto de que usamos lo que escribe para enriquecer nuestros textos. Otra cosa es engañarse. Y no hay más ciego que el que no quiere ver.

Cristal de Vuitton

2011-11-25T09:50:00.003+01:00

Una de las industrias que gozó de mayor tradición en Lorena (Francia) fue la cristalería, concretamente las piezas que se soplaban en Meisenthal, donde crearon una importante factoría en 1704. Fue allí donde nació el Art Nouveau en vidrio, gracias a las producciones de Emile Gallé entre 1867 y 1894. La crisis industrial europea llevó el sector a la ruina, hasta el extremo de que la fábrica tuvo que cerrar sus puertas en 1969. Hoy sus paredes acogen el Centro Internacional del Arte Cristalero, que pretende recuperar la tradición de esta industria, servir de museo y archivo de piezas emblemáticas de las firmas que se asentaron en la zona y ayudar a los jovenes artistas franceses.

En sus talleres es donde se han creado estas bolas de gran tamaño (16 centímetros de diámetro) con las que Louis Vuitton nos invita a decorar el árbol de Navidad. Realizadas en un cristal muy fino, con la greca del Monogram rodeándolo, están disponibles en dos colores: dorado y marrón chocolate; y se vende dentro de un pequeño baúl realizado artesanalmente sólo para esta pieza. El precio asciende a los 2.840 €.

Un blanco de Rioja con alma nocturna

2011-11-22T12:46:00.001+01:00

El Cosme Palacio 1894 ha sido clasificado por el gurú Robert Parker como el mejor blanco de Rioja por segundo año consecutivo (92 puntos). La última añada, la de 2007, se ha puesto a la venta en una edición limitada a 3.671 botellas. En su interior, una mezcla de uva Viura y Malvasía que fermenta en barrica y que se vendimia por la noche para asegurar su recepción a temperaturas moderadas. Presenta matices frutales y florales con un ligero toque de maderas finas y final largo y goloso. Con un precio de 45 €, se puede encontrar en Lavinia y en el Club del Gourmet de El Corte Inglés,

Under Armour

2011-11-21T17:48:00.001+01:00

Kevin Plank, el gurú del entrenamiento

2011-11-21T09:39:00.000+01:00

A mediados de los años 90, un estudiante de Maryland alternaba su carrera de Administración y Dirección de Empresas con la liga universitaria de fútbol americano. Capitán del equipo y emprendedor nato, sacó tiempo, además de para los exámenes y los entrenamientos, para crear un negocio de venta de rosas durante el Día de San Valentín que llegó a mover 17.000 dólares (unos 12.300 €). Tenía iniciativa por naturaleza, de ahí que no extrañó que se marcara como meta profesional obtener un tejido que permitiera hacer deporte sin que la camiseta acabara empapada de sudor.

Tras desechar siete prototipos, y con el sótano de la casa de su abuela como base, logró su objetivo, el mismo que le ha permitido superar hoy, 15 años después, los 1.400 millones (estimación para este 2011) de facturación con su firma Under Armour ('bajo la armadura'). Sin duda, Kevin Plank (Kensington, 13 de agosto de 1972) es un ganador nato. "Cuando comencé con esta aventura, tenía el presentimiento de que podría crear algo grande. Más que hombre de negocios, era un emprendedor que creía firmemente en mi proyecto y, a pesar de que mucha gente me decía que éste era inviable, ni un solo día me levanté dudando de que lo lograría. Eso sí, he aprendido que hay que ir paso a paso", dice el empresario.

Hoy sigue siendo su mayor crítico y no duda en probar los productos que lanza. "Continúo entrenando con las mismas ganas que el primer día. El deporte debe formar parte de la cultura de cada uno de nosotros", afirma. "Nuestra principal meta es la innovación. Under Armour no sería lo que es si no innovara continuamente. No todo está inventado. Seguiremos tratando de sorprender con nuestras tecnologías y productos y no concebimos la existencia de límites", afirma rotundo.

De su primera camiseta de 1996, que hacía énfasis en la tecnología, ha ido ampliando su colección con todo tipo de prendas deportivas (polos, cortavientos, chaquetones...), así como zapatillas de deporte, moda urbana y complementos (gorras, bolsas de deporte...). Siempre fiel a su filosofía de ir paso a paso, tardó más de una década en incluir, por ejemplo, productos para jugar al baloncesto. La idea era afianzarse primero y aventurarse en otro segmento del mercado después. "En el mundo de los negocios, el número 1 es el que más vende, pero también el que más y mejor crece", afirma el norteamericano, que para este 2011 espera una subida de las ventas del 36%. "Lo que no está nada mal si tenemos en cuenta el momento de crisis". Todo ello con un ojo puesto en la mejora tecnológica y otro en sus competidores. Es inevitable no fijarse en Nike. "Mi intención es que si Adidas fue un referente para nuestros padres y Nike para los jóvenes, Under Armour lo sea para los que ahora practican deporte en la escuela; que cuando crezcan sientan la firma como propia".

Filosofía. Esto les ha llevado por caminos diferentes al gigante de Oregón. En lugar de campañas de publicidad y fichajes de estrellas, ellos prefieren dirigirse a la gente de la calle, a los que practican deporte independientemente de las inclemencias de la meteorología o del tiempo que marquen en sus entrenamientos. Han llegado a acuerdos con equipos como la selección galesa de rugby, el Tottenham Hotspur de la Premiere League o jugadores de la NBA, que prueban sus prototipos. "Nuestra misión es hacer mejor al deportista. Dime qué quieres ser en el mundo del deporte y te ayudaremos a lograrlo. Esa es nuestra filosofía y debemos mantenerla. Respetamos el camino que siguen otras marcas, pero no es nuestra intención copiar estrategias, porque eso supondría invertir unos recursos que, por la corta historia de Under Armour, no nos podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es ser más listos que ellos, que cada dólar gastado parezca que son tres", asegura.

El futuro de la marca pasa por su expansión internacional. La agenda de Plank ha llevado al empresario a levantarse por la mañana en Londres, almorzar en Zurich y presentar sus últimos modelos en Madrid, antes de cenar, como ocurrió el día de esta entrevista. Apenas llevan cinco años en Europa y en Japón, donde factura 150 millones de euros anuales, no entró hasta 1999. En ese periodo han abierto tienda en Seúl, Shanghai y Madrid. En nuestro país (con un outlet y presente en 22 centros de El Corte Inglés) alcanzará este 2011 los 5 millones en ventas, un 25% más que el año pasado. Suelas de zapatillas como la MicroG, más fina y que mejora la recuperación, o fibras textiles como la Heatgear Touch: ajustada, ligera y cómoda; son algunas de las razones de su éxito.

Un 'cottage' en los Andes

2011-11-18T09:47:00.000+01:00

En una colina a tres horas de Quito se encuentra el hotel Le Mirage. Enclavado en los Andes ecuatorianos, este establecimiento toma como referencia las casas alpinas y los cottages escoceses (la región se conoce como ‘las Highlands de los Andes’). Se compone de 18 suites que cuentan con su pequeño salón y su chimenea, así como con una decoración rica en maderas y colores pasteles. Todo está pensado para facilitar al huésped la máxima tranquilidad y descanso: camas amplias, butacas...

También ofrece relax en su spa (con piscina cubierta, baños de barro, solarium...), sus dos restaurantes de cocina internacional (a la carta, 45 €/persona) y en su gran jardín tropical, rico en colibríes y una vegetación exuberante que diferencia a este palacete de los que hay en el Viejo Continente. Es el único establecimiento de Ecuador que pertenece a Relais & Chateaux.

Siéntese en unos cimientos

2011-11-14T10:19:00.004+01:00

Stefan Zwicky es un arquitecto y diseñador industrial suizo especializado en sillas. Suyo es este modelo fabricado con hormigón armado a la vista y varas de hierro; es decir, los mismos materiales que se usan para levantar los cimientos y la estructura principal de un edificio. El nombre con el que ha sido bautizado, ‘Grand confort, Sans confor, Dommage a Corbu’, juega con la dureza de la pieza, que difícilmente podría ser considerada como ‘muy confortable’, y hace un guiño a Le Corbusier. De hecho, se trata de una copia del sillón LC2 del maestro de la Bauhaus (cambia el hormigón por cuero). El precio está disponible bajo pedido, pero la galería neoyorquina Demisch Danant ha vendido uno de estos sillones por un precio superior a los 29.000 € (serie limitada a 35 unidades).

Cromos para nostálgicos

2011-11-11T09:24:00.000+01:00

Louis Vuitton propone un regalo muy especial para los amantes de los viajes clásicos: una caja que guarda treinta etiquetas históricas de hotel, con los logotipos y emblemas de los establecimientos más emblemáticos de la primera mitad del siglo XX. Así, no faltan el Plaza Athénée de París, el Inglaterra de La Habana o el Astor House de Shanghai. Realizadas en cartón fino, pueden hacer las veces de postal y usarse para dar un toque 'vintage' a una maleta. La caja cuesta 60 €.

Pico y pala en París

2011-11-09T09:34:00.001+01:00

Las tres cuartas partes de París han sido destruidas al menos una vez desde la Edad Media hasta la actualidad. La cifra es, cuanto menos, apabullante. La recoge el arquitecto e historiador Pierre Pinon en su libro 'Paris Détruit. Du vandalisme architectural aux grandes opérations d'urbanisme' (París destruido. Del vandalismo arquitectural a las grandes operaciones urbanísticas), que repasa el patrimonio perdido por la capital gala en esos siglos, con especial atención a los últimos cien años.

Resulta inquietante comprobar cómo se han cebado con esa ciudad maravillosa. Pero aún más el hecho de que, a pesar de todo, París siga siendo bella e imponente, a pesar de las guerras, los siglos, las políticas equivocadas... He tenido la suerte de conocer otras ciudades que también han sido varias veces destruidas y no siempre se han recuperado con el buen gusto y respeto por el pasado que se ve en buena parte de la capital francesa (en Armenia saben de qué hablo). De hecho, si no fuera porque está documentada, esa cifra me resultaría exagerada y fuera de lugar.

El libro sólo se ha editado, por ahora, en francés y es posible comprarlo en tiendas de Internet. De un vistazo, será posible comprobar cómo los milagros, en este caso encarnados en levantar una ciudad una y otra vez, existen.

Gracias a Diego por descubrirme este libro en su blog.

Refugio en St. Moritz

2011-11-08T10:29:00.000+01:00

Las cinco plantas del hotel Nira Alpina han sido dispuestas en terraza para que los huéspedes de sus 63 habitaciones (10 de ellas, suites) puedan disfrutar de las mejores vistas. Situado a cinco kilómetros de St. Moritz, este establecimiento acaba de abrir sus puertas y es la última incorporación a la cadena Design Hotels. Es posible ascender hasta la cota de 3.300 m desde un telecabina cercano al hotel y disfrutar de los 12 km de pistas negras de la estación, si está todo nevado, o recorrer parte de los 500 km de caminos para excursiones en bici o a pie que rodean el valle.

Todas las habitaciones han sido decoradas con un estilo rústico, con presencia de piezas de madera, así como butacas de piel en marrón chocolate, camas XXL y un aparato para el iPod. La última planta es un restaurante panorámico y el hotel, además de un spa completo, dispone de su propio horno pastelero. Desde 180 €/noche.

Caviar rosa para el baño

2011-11-07T09:14:00.002+01:00

Viktor & Rolf son los responsables de lo que se han llamado "sales de baño de alta costura". En concreto, se trata de pequeñas bolas, a modo de caviar rosado, que guardan en su interior la esencia de la colonia Flowerbomb (con un corazón floral, toques de jazmín, orquídeas, rosas y pachuli). Pertenecen a la línea Bath Decadence y, al verterlas en el agua, transforman el agua del baño aportando una textura sedosa. Sólo está disponible en algunos centros de El Corte Inglés y el frasco de 137 gramos cuesta 95 €.

Una suite en el jardín

2011-11-05T10:21:00.000+01:00

Si tiene una parcela, ya puede disponer en ella de una suite de lujo. Ni siquiera hace falta que ese terreno sea llano; Rusticae y su equipo se encargarán de que todo encaje evitando pendientes. Crearán unos particulares ambientes de lujo prefabricados que pueden ser la solución perfecta a aquellos hoteles que quieran ampliarse sin excesivo coste, o bien crear nuevos espacios turísticos. Creados bajo demanda, el montaje se realiza en apenas dos días, por lo que la obra no molestará mucho a los huéspedes; y el diseño interior y exterior se personaliza a gusto del cliente. Eso sí, puede hacerlo con las sugerencias, si lo desea, de Tomás Alía, que es quien firma el proyecto. El interiorista apuesta por lo sostenible (ahorra agua y reduce la emisión de CO2 mediante energías renovables) y ha elegido materiales reciclados como redes de pescadores y botellas de plástico. Con un precio aproximado de 1.200 €/m2, el espacio puede ser también reconvertido en otro tipo de estancias, incluso como vivienda (admite apilar bloques) o para albergar un pequeño negocio.

El aroma privado de los D'Ornano

2011-11-04T09:07:00.003+01:00

Durante años, los hombres de la familia D'Ornano encargaban a un maestro perfumista de la Costa Azul francesa la realización de una fragancia única y exclusiva para su uso privado. El pedido llegaba a París en grandes frascos de aluminio y contenía en su interior una mezcla de limón, bergamota, lirio, jazmín... una alquimia fresca que era la fragancia de cabecera de Hubert d'Ornano, fundador y presidente de Sisley, y de su hijo Philippe, director general y de Desarrollo Internacional. Fue éste último el responsable de que ese aroma tan especial traspasara el ámbito privado.

Para ello, partieron del mito clásico de Ícaro. El personaje alado prestó su nombre y los perfumistas de la casa se encargaron de enriquecer la fórmula original con semillas de zanahoria, té naranja, sándalo y, sobre todo, lentisco. En esencia y absoluto, este arbusto mediterráneo es la columna vertebral de un aroma con el que Sisley se estrena en el universo de la perfumería masculina.

De este modo, la firma francesa confirma su apuesta por conquistar al hombre. Hace un año presentaba Sisleÿum, un tratamiento antiedad y balsámico que, por primera vez, diferenciaba entre piel seca y normal en el ámbito masculino. Ahora, hace lo propio con el perfume. "Teníamos muchos clientes masculinos que usaban los tratamientos de Sisley y que nos pedían productos específicos para el hombre. Con estos dos productos no sólo respondemos a esa demanda, sino que los simplificamos para que su uso se ciña a una única crema y un sólo gesto", explica Philippe d’Ornano, que confía en que estas dos referencias sean también la puerta de entrada de nuevos clientes masculinos a sus líneas de tratamiento específico: antiojeras, solares... "No queremos vender una idea de márketing, sino una calidad real demostrable, que estén seguros de que van a conseguir resultados con nuestras cremas", explica. Su herencia familiar no le permitiría ir en otra dirección. Nieto del fundador de Lancôme e hijo del creador de Orlane y Sisley, sabe que lo único que cuenta son los resultados.

Infinity en la carretera

2011-11-01T12:34:00.000+01:00

En busca de la melena perfecta

2011-10-31T08:28:00.002+01:00

Para este italiano, todo se reduce a la pasión: por el arte, por hacer bien las cosas, por innovar. Suyo es el segundo método que revoluciona el mundo de la peluquería en toda su historia. Tras Vidal Sassoon, que cambió el concepto de melena lisa hace medio siglo, Rossano Ferretti (Campegine, 1960) apuesta por personalizar cada corte, que el estilista estudie cada cliente mecha a mecha, permitiendo una caída y un movimiento natural del cabello. "Un buen peluquero está obligado a captar la singularidad de cada cliente. Es fácil hablar de tendencias, pero no hay una belleza universal”, afirma. “De hecho, mi método es válido con todo tipos de pelos: ondulados, asiáticos, rizados... y no sólo con los lisos precisamente porque partimos de la base de que cada cliente es distinto".

Que él acuda personalmente a cortar el pelo tiene un precio de 1.000 dólares, una de las tarifas más caras del mundo y que no amilana a sus clientas neoyorquinas, responsables de la fama del italiano. "Es cierto que eso es lo que cobro, pero el precio no corresponde sólo al corte, sino también a la logística que supone coger un avión, desplazarme desde Italia, etcétera. Eso sí, a mis amigas nunca les cobro por cortarles el pelo".

Ferretti ha formado a más de 80 profesionales en los últimos 20 años. Entre ellos se encuentran las plantillas de los cuatro salones que tiene en España, todos en Madrid capital y su provincia. "El reto es que sean capaces de atender a cualquier mujer del mundo con garantías de que van a saber analizar y resaltar la belleza de su cabello", explica.

Le gusta tratar personalmente a las clientas, de ahí que aprendiera francés en dos meses, justo antes de abrir un salón en París. "Ahora lo hacemos en Brasil y estoy dando clases de portugués". Para ello, duerme no más de cuatro horas al día y aprovecha las primeras horas de la mañana para trabajar. "Es cuando más rindo y me permite un continuo reciclaje, no parar de aprender. En ese sentido, soy una esponja".

El 18% de la facturación mundial de sus peluquerías corresponde a clientes masculinos. "El hombre es un cliente magnífico, obediente a la hora de aplicarse los productos, fiel y se cuida mucho". Para ellos, su método es tan eficaz como en las mujeres, incluso a la hora de teñirse. "El color ideal es el que no se ve. Por tanto, el peluquero perfecto sería el que no deja huella, el que no permite que se vea su corte, sino la belleza del cabello".

Khinkali, mon amour

2011-10-29T02:46:00.000+02:00

Lo de la foto no es una pizza, ni una empanada, pero sí. Me explico, se trata de una de las delicias más sencillas de la fabulosa comida georgiana: el khachapuri (léase 'jachapuri'), una torta de pan rellena de queso artesano y que se hornea, bien con algo más de queso por encima o con otro tipo de productos (una variación muy típica es la que añade un huevo, se llama Ajaruli). Decir que está delicioso es quedarse cortos. Normal que durante mi semana en Georgia engordara, si nos ponían khachapuri todos los días (uno al día, que más nos parecía exagerar ya en cuanto a calorías).

No es el único plato que nos embelesó en el país caucásico. Lo mejor que tiene su gastronomía es que, como la española, tiene muchos platos propios. Es decir, no se trata de cómo cocinan las carnes o el pescado, como ocurre con algunos países, sino que tienen sus platos con nombre propio, como aquí el cocido, la paella o la escalivada. Allí, uno de los más raros es el khinkali, una especie de grandes bolsas de pasta algo gruesa que se rellena con carne, verduras, setas... y que se come de un modo muy particular: se da un pequeño bocado a la bolsa, se absorbe el caldillo y, una vez sin caldo, se come como si fuera un micrófono. El rabillo de la pasta, se tira, y los georgianos pueden pedir perfectamente docenas y docenas en los restaurantes (se sirven por unidades y por rellenos).

Si a eso le sumas tomates que saben a tomate, una carne asada que parece ambrosía y se derrite en tu boca y todo ello en raciones gigantes, te enamorarás de la cocina georgiana. Una lástima que en Madrid no haya ni un sólo restaurante especializado. ¿Alguien ha dicho "hay ahí idea de negocio para un emprendedor"?

Los 15 iconos de Jimmy Choo

2011-10-28T08:23:00.000+02:00

Rizzoli acaba de publicar Jimmy Choo XV, un volumen que repasa los quince tacones más icónicos de la firma británica. Está prologado por el editor de moda Colin McDowell, que narra el encuentro entre el zapatero malayo del West End londinense Jimmy Choo y Tamara Mellon, por aquel entonces editora de la sección de Complementos de Vogue UK, del que nació la firma. La propia Mellon, hoy directora creativa de la firma, también ha aportado algunas líneas al prefacio del libro, en las que explica cómo son mujeres icónicas como Diane von Furstenberg o Natalie Massenet las que le inspiraron a crear esas 15 piezas únicas con tacón.

Entre los elegidos se encuentran las sandalias Zaffira, pertenecientes a la colección Crucero 2011 y que une una aguja imposible de 15 cm de alto junto a grandes cristales Swarovski y lentejuelas, o las Zap, uno de los iconos pop por excelencia de la marca, presentados en la colección Primavera 2010 y que presenta una serie multicolor de tiras en tonos eléctricos sobre un tacón y una plataforma realizadas en material fluorescente y reflectante (rosa chicle, amarillo, rojo...). Este modelo, del que hay diferentes versiones, tiene un precio actualmente de 1.800 €.

El libro estará a la venta a partir de noviembre en las boutiques Jimmy Choo, por 70 €.

¿Masculinas, femeninas o mixtas?

2011-10-17T11:33:00.000+02:00

No lo podemos evitar. Como humanos que somos, respondemos a los impulsos, los mismos que nos hacen comprar un objeto porque es bonito o huele bien, independientemente de su efectividad o de que lo necesitemos. En el caso de la cosmética, cuántos hombres no han sentido curiosidad por probar esa crema que se escondía en el frasco de aspecto lujoso que tiene su esposa en el baño y que, además, le dejaba la piel tan suave. Son muchos los que, a escondidas o a la vista, se cuidan con productos a priori formulados sólo para ellas. Lo que no saben estos particulares ladrones caseros es que la mayoría de las fórmulas de esos productos son también efectivas en la piel masculina.

Salvo los exclusivos de cada sexo (anticelulíticos, los de afeitado...) son añadidos como el perfume o el diseño del envase lo que restringe la crema sólo a ellas. "Un dermatólogo va a prescribir exactamente lo mismo a un hombre y a una mujer que quieren combatir con cosmética el envejecimiento cutáneo", dice Pedro García Maggi, fundador de la firma Skeen, a la venta en España en Sephora y cuyos productos, que se pensaron en un principio para ellos, son hoy demandados por muchas mujeres. "Las diferencias existen, pero son mínimas y anecdóticas. La piel del hombre es un poco más gruesa, menos de la mitad de un milímetro; generalmente más grasa por la testosterona, y consume un poco más de nutrientes y oxígeno. A la hora de formular tratamientos eficaces, no son diferencias relevantes", prosigue.

Esto se nota sobre todo en el sérum, la crema que se aplica antes que la hidratante. La marca Lancôme es buen ejemplo de ello. Vissionaire, su novedad de este otoño, es una crema cuya fórmula, con una molécula descubierta por los laboratorios de la marca, puede ser indicada para el hombre. De hecho, la firma cuenta con una línea antiedad hidratante que podría combinarse perfectamente con este producto: Rénergy 3D, un tratamiento con efecto antiarrugas, o Age Force Soin, para combatir líneas de expresión.

El uso unisex de las cremas no quiere decir que las marcas vendan humo con sus productos masculinos. En el caso de Shiseido Men, por ejemplo, "las cremas están desarrolladas con fórmulas fruto de una investigación basada en la fisiología y los niveles celulares de la piel masculina", explica Ainhara Viñarás, directora de Márketing de la firma. Su primer producto masculino fue Flowline, un anticaída formulado en 1905. Desde entonces, llevamos más de un siglo con cosméticos diferenciados por sexos.

Una corrala en Budapest

2011-10-14T09:02:00.001+02:00

Iberostar ha decidido dar un giro de 180 grados a su oferta de hoteles de lujo y comenzar a trabajar un nuevo terreno: el urbano. Así, se aleja de las playas y de los resorts vacacionales para dar un servicio de cinco estrellas a ejecutivos y escapadas culturales de fin de semana. El estreno no ha podido ser en un mejor marco: el del centro de Budapest, con la inauguración a finales de agosto del Grand Hotel.

A pocos pasos del Parlamento y de la mayoría de lugares turísticos de Pest, se sitúa en un antiguo edificio que sirvió en su día como convento, de ahí que cuente con un gran patio central sobre el que giran las habitaciones de las tres primeras plantas, formando una especie de corrala. Al ser un enclave histórico, se ha respetado gran parte de su diseño original, aunque se han añadido dos plantas, las superiores, con impresionantes vistas sobre la Plaza de la Libertad. En su interior destaca una decoración en blanco y negro, con detalles en rojo y guiños al arte posmoderno (alfombras, sillas, sofás con forma de labios, papel de pared serigrafiado...) que visten sus 50 habitaciones y suites, todas con reproductor de iPod, televisor de gran tamaño, máquina de café y carta de almohadas.

El toque español está presente, sobre todo, en lo que respecta a la gastronomía. Al frente del restaurante, con una terraza abierta durante todo el día, se encuentra el pacense Juan Carlos González. De su ingenio han salido platos y tapas que fusionan ingredientes tradicionales con toques ibéricos, como el Panini de jamón serrano relleno de crema de queso o el Salmorejo cordobés con tropezones de tomates blancos congelados. Si puede, solicite con un poco de antelación un menú degustación. Le sorprenderán la docena de platillos que le servirán, regados con vinos húngaros como el Tokaji dulce o españoles (en este caso, la carta de tintos se resume en Riojas y Riberas del Duero).

Pero no sólo se han esforzado en dar un excelente servicio gastronómico en almuerzos y cenas, sino también en un apartado tan capital como el desayuno. El bufé cuenta con una amplia gama de productos, colocados de forma que todo está a mano: ibéricos, pastelitos de salmón, cereales, frutas, sandwiches vegetarianos ya preparados, tortillas caseras... Si le gustan los huevos benedictinos, no se vaya del Grand Hotel sin pedirlos, con una receta original que prescinde de la salsa holandesa.

Pensado para ejecutivos que busquen un momento de relax, el sótano del hotel lo ocupa un spa presidido por un gran jacuzzi de teselas rojas. El centro wellness incluye sauna, salas de masajes y baño turco. Es posible disfrutar de una habitación doble a partir de 145 €/noche (en el caso de las suites, desde 260 €), con el desayuno incluido. Descubrirá un rincón español diferente para una escapada de negocios a Hungría.

Un panal de 14 quilates

2011-10-04T10:38:00.001+02:00

La abeja imperial fue uno de los emblemas del Imperio de Napoleón. Uno de los perfumistas de la corte, Pierre-François-Pascal Guerlain, la incluyó en los frascos de la emperatriz Eugenia y, desde entonces, mediados del siglo XIX, también hizo suyo este símbolo. Hoy la firma lo mantiene vivo en piezas que unen perfumería y joyería como Le secret de la reine (El secreto de la reina), una pieza que puede utilizarse como broche o colgante, y que ha sido creada en cristal de roca y platino, adornada con diamantes que suman algo más de 14 quilates y que le convierten en el frasco de perfume más caro, a partir de 300.000 €. Disponible bajo pedido, necesita de 500 horas de trabajo. Una suave presión en el diamante en pera que adorna su pecho abre las alas difundiendo el perfume que oculta en su interior. Puede ser el que eliga el cliente, pero Guerlain ha creado uno que recrea los olores de los campos de flores en los que liban estas abejas: mimosa, azahar, jazmín…

A gusto del joven lord

2011-10-03T09:29:00.002+02:00

En febrero de 1923, el noble británico Lord Carnarvon es la primera persona en admirar el sarcófago del faraón Tutankamón. A pesar de ser invierno, el calor en el desierto egipcio obligaba a vestir prendas ligeras. Para ello, guardaba en su equipaje un traje clásico de explorador de Norton & Sons, una sastrería de Savile Row que desde su fundación, en 1821, confeccionaba prendas a medida para la alta sociedad londinense. La firma se especializó en trajes de telas ligeras, pensados para los que viajaban a las colonias africanas y asiáticas, así como en cortes algo más modernos de los que imperaba en la época a gusto de las jóvenes generaciones de lores, que acudían a su tienda del número 16 de Savile Row en busca de patrones diferentes. Entre sus clientes, destaca un joven Winston Churchill, que encargaba allí todo su armario, así como Wilfred Thesiger, el último gran explorador británico, y Lord Mountbatten, el último virrey de India.

Los años 60 son el comienzo de una debacle que casi le cuesta la desaparición a la sastrería. Ya sin la familia Norton al frente, un anuncio de venta en el Finantial Times fue su salvación. Era el año 2005 y un por entonces estudiante de MBA llamado Patrick Grant lo lee y decide reunir los fondos suficientes para adquirir la firma bicentenaria. “No tenía ni idea de costura, pero quería profundizar en ese sector”, afirma. Y vaya si profundizó. Actualmente, este empresario de 39 años es el responsable de un conglomerado de firmas como E. Tautz & Sons, Hammond & Co. o Reynard & Co., todas ellas afamadas casas de Savile Row y que le valieron en 2010 ser galardonado en los British Fashion Awards, los premios más importantes de la moda británica.

Su labor en Norton no se limitó a la gerencia, con apenas un sastre en plantilla, Grant hizo de todo, desde ayudar a almacenar a recibir a los clientes. "Cuando comenzamos, éramos capaces de hacer un máximo de 200 trajes. Hoy superamos los 300 e incluso visitamos dos veces al año Nueva York para que nuestros clientes norteamericanos no tengan que desplazarse hasta Londres a tomarse medidas". En el viejo local hay muestras de más de 8.000 telas a elegir. "Es el primer paso cuando llega alguien a encargar un traje: elegir el color y el material, aunque la mayoría ya llega con una idea clara de lo que quiere. Seguidamente vemos detalles como el número de botones, los bolsillos y su estilo, el corte y talle de cada pieza… Se toman más de 30 medidas para evaluar las posturas y el cuerpo del cliente y, una vez anotadas, comenzamos a cortar y coser. Se necesitan entre tres y cuatro meses de trabajo antes de poder servir el traje al cliente", explica. Como es habitual, el precio, a partir de 3.700 € aprox., dependerá del tejido escogido. También en lo que respecta a camisería a medida, con más de 2.000 telas entre las que elegir y que cuestan alrededor de 225 €.

La seña de identidad de Norton & Sons es el cuidado de cada detalle. "Partimos de proporciones clásicas y nos concentramos en los hombros, introduciendo una fina cuerda en su interior que le da definición. También en la cintura, para crear una silueta delgada", explica Grant. "El secreto es conseguir que el traje adule al cliente, que éste se vea tan bien como sea posible", concluye.

El color del otoño

2011-09-30T09:23:00.001+02:00

Si hay un mundo en el que la cromoterapia se ha elevado a rango de ley, éste es el de la moda. El estudio psicológico de cada color, la obtención de matices, sentimientos y acciones a través del tintado de telas y cueros, es asignatura fundamental para cualquier diseñador que se precie.

Estudiosos de la antropología de la moda resumen en dos los motivos por los que se usan los tonos brillantes y vivos en los meses más fríos. Por un lado, reflejar una época de felicidad y bonanza económica. Por otro, sembrar optimismo, maquillar las sombras de un tiempo difícil. Este otoño, en el que presenciamos un auténtico estallido de color en las colecciones de complementos masculinos, con un predominio desaparecido hace años de amarillos, rojos, azules eléctricos y naranjas, la razón es más bien la segunda.

Pero también se trata de un contrapunto a una sastrería clásica que ha querido apostar por conjuntos grises y oscuros (tanto en azules marinos como en negro). Hay, por un lado, una reivindicación de la sobriedad, con la idea de lograr una imagen de ejecutivo templado, de empresario que encara la crisis con parámetros clásicos de esfuerzo. Pero, al mismo tiempo, éste debe huir de una imagen excesivamente luctuosa, de ahí que sea necesario completar el look con elementos coloridos y brillantes. Un cinturón rojo, unos zapatos amarillos o una corbata naranja son contrapuntos perfectos a un tres piezas azul de raya diplomática. Un paraguas corinto, una bufanda fucsia o un portafolio añil aportan modernidad y estilo a un ejecutivo que pasea con un abrigo largo gris oscuro.

No hay firma que no se haya sumado a esta tendencia: desde Louis Vuitton, que estrena el estampado Damero en rojo eléctrico, a Zilli, que tiñe la piel de cocodrilo en media docena de tonos. Unas prendas dependen de otras. No se trata de ir vestido como un arcoíris andante. El uso del color debe ser comedido, a ser posible liso y sin mezclas. Para ello, habrá que vestir piezas con tonos básicos, que no compitan entre ellas. Ante la duda, mejor abstenerse. En este caso, menos color, es más.

Un Gucci a medida en los pies

2011-09-26T10:47:00.002+02:00

Monsummano Terme es una pequeña localidad situada a escasos 40 minutos de Florencia. Nuestro destino es una nave industrial que parece una oda al minimalismo, tanto por dentro como por fuera. El blanco lo inunda todo y no hay un rótulo ni un cartel que permita adivinar qué se cuece en su interior. No porque sea un secreto, pero prefieren pasar desapercibidos. Allí es donde se realizan los zapatos a medida de Gucci, el servicio más exclusivo que ofrece la marca a sus clientes masculinos.

Nada más entrar, un imponente tigre disecado llama la atención. Pertenecía al antiguo propietario de la fábrica, un amante de la caza que durante años fue proveedor de Gucci (la factoría se fundó en 1950 y desde 1994 trabajan para la marca italiana, que la compró en mayo de 2002). "Cuando vendió las instalaciones a la matriz, la única condición que puso fue que mantuvieran al felino en la recepción", cuentan con una sonrisa los artesanos, no más de 50, que trabajan a diario en el taller, con una bata tan inmaculada como las paredes, el techo, las máquinas y el suelo. Impoluta, toda la estancia es blanca. Son los zapatos los únicos que aportan un toque de color al espacio.

De sus manos expertas salen cada día una veintena de pares de zapatos, pertenecientes a la colección principal que estará en las tiendas meses después. Pero también unos modelos muy especiales: los que se realizan a medida, personalizados de punta a talón a gusto de clientes que pagan cantidades entre 1.000 y 10.000 € por ellos (se parte de un modelo de la colección y el precio depende no sólo del zapato elegido, sino también del material, los apliques, la suela, el forro, el tintado de la piel...).

Para que no haya dudas al respecto, en cada hoja de pedido, además de las especificaciones de cómo hay que crear el zapato, se incluye el nombre y el apellido del cliente. Los empleados están acostumbrados a que, en muchas ocasiones, aparezcan en esos folios personajes conocidos del cine, la música o los negocios. El día de nuestra visita, por ejemplo, nos muestran el proceso de fabricación mientras realizan unos mocasines de cuero marrón chocolate para el actor norteamericano James Franco (Spiderman, 127 Horas...).

DEL PAPEL AL CUERO. La fábrica está dividida en dos partes. Por un lado, nada más traspasar la recepción, hay un pequeño laboratorio en el que ocho personas desarrollan los diseños de Frida Giannini, directora creativa de la casa. El trato con ella es directo y para los responsables de este departamento es crucial esa comunicación, ya que deben saber interpretar los bocetos y encontrar el modo de hacerlos realidad. Para ello, trabajan sobre papel pinocho, trasladan cada pieza del calzado a unas cartulinas y, como si fuera un puzle, las pegan para comprobar si la forma se ajusta o no a la esperada. Una vez conseguido, se empieza a trabajar el cuero hasta lograr un prototipo.

El objetivo es que cada zapato sea único, pero sin perder un ápice de la identidad de Gucci: clásico, atemporal y con estilo. "Mi visión implica cierto maridaje entre el pasado, el presente y el futuro. La inspiración viene tanto de mi estado mental del momento como de los archivos de la firma de los últimos 90 años. Estoy muy orgullosa del pasado de Gucci y mi objetivo ha sido aferrarme firmemente a este legado único, pero insuflándole un espíritu moderno. Cuando reinterpreto un modelo clásico, trato de darle nueva vida, un toque de actualidad, jugando con su forma, con las proporciones; empleando colores y materiales diferentes", afirma Giannini.

La segunda parte de la factoría es en la que se realizan los zapatos. Las máquinas de pulido, encerado o corte se mezclan con puestos en los que los artesanos pespuntean y cosen a mano diferentes piezas, preparan los apliques metálicos en forma de G que jalonarán cada mocasín y tiñen tacones mientras cantean cada pieza de cuero que se va a utilizar. Además, allí se almacenan pieles exóticas y las cajas en las que, con mimo, se guarda cada par. El cliente lo recibirá pocas semanas después de encargarlo.

UN PAR ÚNICO. La personalización parte de modelos del catálogo, pero no se ciñe a cambiar ligeramente el aspecto de estos. Por ejemplo, los botines con puntera Oxford (arriba, a la derecha) de la boutique online de Gucci tienen elástico en la caña y un tacón más alto (660 €). En los personalizables, en cambio, la decoración horsebit (el troquelado que se dibuja a lo largo del cuero) es más compleja, no hay elástico y el talón se refuerza con una pieza pespunteada, lo que hace que el par sea más exclusivo aún.

En la firma dicen que quien se decide por unos zapatos, repite. “Después del primer par Made to Order, muchos clientes encargan otros en diferentes variantes. Este servicio está logrando una importante fidelidad a la marca”, aseveran los responsables de Gucci. Para solicitarlo, hay que dirigirse a las boutiques de la firma. En ellas, los estilistas ayudarán al cliente a decidirse por unos zapatos que serán únicos en el mundo.

El Monogram se vuelve lienzo

2011-09-23T10:42:00.000+02:00

El mundo del arte tiene una relación directa con Louis Vuitton. A diferencia de otras firmas, que lo incluyen sólo en fundaciones culturales paralelas al negocio, la manufactura trata de que grandes nombres de la pintura, la fotografía y la escultura se involucren en sus productos, y que éstos formen parte del catálogo. Así, Takashi Murakami o Richard Prince crearon particulares versiones del estampado Monogram, en ediciones limitadas que cosecharon gran éxito de ventas. También cineastas como Sofia Coppola se han animado a crear colecciones cápsula para Louis Vuitton (el precio de estas piezas oscila entre los 2.610 y 3.050 €).

Otro modo de aprovechar el potencial del mundo del arte es mediante la creación de originales instalaciones para los escaparates de sus tiendas propias. Un ejemplo de ello serían los faros con los que el islandés Olafur Eliasson iluminó la Navidad de 2006, los árboles nevados de Ugo Rondinone en 2004 o el festival hindú de luz de Rajeev Sethi el año pasado. Aunque es en esas fechas donde la firma se esmera especialmente en llevar la cultura a las tiendas (en los años 20, Gaston Vuitton creó el concepto de "escaparates sorpresa"), su boutique de los Campos Elíseos acoge un espacio con exposiciones todo el año. La apuesta por lo contemporáneo no es nueva. De hecho, el fundador era amigo de Monet, Renoir, Sisley y Degas antes de que estos fueran famosos. Hoy la familia, 140 años después, sigue sus pasos.

Vogue Patterns

2011-09-21T00:26:00.000+02:00

Dado que huyo del culjantismo y no me importa llegar a algunos sitios tres años después de cuando dictaba el dios de las tendencias (a otros sitios sí que prefiero llegar el primero), he tardado tres años y medio en descubrir la serie Vogue Patterns de Steven Meisel, un fotógrafo conocido por su trabajo en Vogue (en este caso, para el Vogue Italia de 2007). Es una serie de imágenes donde se trata de crear una ilusión óptica con diferentes telas y estampados que, y creo que ahí está la maestría, no pegan entre ellos ni con cola, y mucho menos con los vestidos imposibles de las modelos. No son bonitas, ni lo pretenden, pero el caos que muestran, engancha.

Meisel es para muchas un símbolo de una época en la que las revistas de moda eran faros de estilo y modernidad. En sus trabajos modernos tiene retratos diferentes y bellos como el que le hizo a Madonna con un Vuitton. Eso sí, tampoco él se libra de hacer mamarrachadas, que a saber qué se le pasó por la cabeza cuando pensó que eran buenas ideas fotos como las siguientes para una editorial de moda...

Sí, para gustos, los colores, pero donde esté el estilo clásico y rotundo, el que no da lugar a interpretaciones sobre si es bueno o no, porque el dejarte boquiabierto lo dice todo, que se quiten las tonterías por escandalizar o hacer algo diferente sin gusto alguno. Como dice Di, cuando algo funciona, no lo toques.

Elegancia nada informal

2011-09-20T00:11:00.003+02:00

Aunque soy un amante de la buena sastrería masculina, la que sólo saben hacer manos expertas, artesanos de la elegancia, con las mejores telas, no tengo ni un sólo traje en mi armario. Sé por qué: trato de tener sólo prendas que vaya a ponerme, y no pongo nunca un traje, al tiempo que evito todo tipo de acto social que implique llevar uno. Así las cosas, lo que realmente me gusta es la ropa que algunos llamamos 'casual' y que su traducción 'informal' no me termina de convencer, ya que es bastante más formal y arreglada que lo que esa palabra implica. Me gustan los polos, poder incluir colores, escoger un buen complemento (porque no pega todo siempre) y, sobre todo, tener mil zapatos a escoger, aunque luego mi vagancia me haga decidirme siempre por los tres pares de siempre.

Es por ello que me ha encantado esta foto de mi amigo coreano Sehyung Lee (el tercero por la izquierda). No hay ni un solo conjunto en esa imagen que me disguste, y mira que ellos pueden llegar a ser bastante estrafalarios cuando se lo proponen. Creo que es un buen ejemplo de cómo se puede vestir 'casual' de muchas formas diferentes y sin perder en ningún momento una compostura juvenil pero formal, elegante en su justa medida, y, además, de forma cómoda.

Benedictinos del siglo XXI

2011-09-16T12:30:00.007+02:00

Casasola es una firma artesana de cervezas muy especial. Radicada en Valladolid, utiliza ingredientes cultivados en la finca de la antigua granja del convento benedictino de San Benito El Real, del siglo XVI, en el valle de Esgueva. Además, allí se crían caballos y uno de los últimos rebaños de lechazo churro de España.

La cerveza de la firma cuenta con doble fermentación en botella, capaz de generar unas burbujas carbónicas naturales; se realiza con menos filtrados, lo que permite mantener más propiedades nutricionales; y usa agua de manantial subterráneo, además de esencias de miel, cáscara de naranja, nuez moscada y canela. Hay dos variedades: Casasola Benedictina, una rubia con doble malta (11 €), y Casasola Silos, tostada de cuatro maltas y muy suave (10 €).

Se puede degustar en restaurantes o comprar en tiendas gourmet y especializadas en cervezas como Cervezorama, L'Europa o Queen's Beer.

100 años de moda en 100 segundos

2011-09-09T15:45:00.002+02:00

Caña alta en verano

2011-07-22T10:58:00.000+02:00

La división entre moda de invierno y de verano es cada vez más difusa. Buena prueba de ello es la inclusión en las colecciones estivales de las grandes firmas de las botas de caña alta, las que llegan hasta la rodilla e incluso a veces, como es el caso de las famosas mosqueteras a medio muslo. Estas piezas suelen remitir a invierno, pero los directores creativos las han adaptado al calor con materiales y confecciones frescas como el trenzado. Es el caso de Gucci, cuyos artesanos han realizado a mano un impresionante trabajo con cientos de tiras de cuero. Con 35 centímetros de alto y 15 de tacón, una cremallera en la parte trasera permite calzarse las botas que ilustran esta página.

Del mismo modo, Manolo Blahnik ha incluido este tipo de calzado en su colección Botánica. El genio canario ha superpuesto grandes flores de ante para crear un mosaico que permite respirar a la pierna mientras anda sobre un tacón de 10,5 cm. La misma altura imposible que Emilio Pucci ha escogido para unas botas–stilettos con un soberbio trabajo artesano que incluye piel de cocodrilo, cordonaje de más de 40 cm, pequeños remates y cintas a modo de decoración y punta abierta.

Los diseñadores españoles también han incluido la bota de caña alta. Es el caso de Úrsula Mascaró, en cuya colección de verano destacan los de piel de pitón. En este caso, el tacón es más bajo y grueso; pero igualmente sólo para mujeres con piernas de vértigo.

¡Que llueva!

2011-07-14T09:09:00.000+02:00

¿Es posible enamorarse de un paraguas? Según mi madre, por supuesto. Pocas personas conozco que tengan más paraguas que ella, y para vivir en una ciudad en la que los días de lluvia son escasos, tiene bastante mérito que más o menos termine usándolos todos a lo largo del invierno y la primavera. Gracias a Burberry, empiezo a entenderla un poquito, porque ha sido ver su colección de este complemento para el próximo otoño y caer rendido a sus pies. ¿Quién me regala el de color rojo?

Castillo de Canena

2011-07-11T10:49:00.000+02:00

Un Monogram personalizado

2011-07-08T10:20:00.001+02:00

Los clientes de Louis Vuitton conocen bien el servicio de personalización que ofrece la manufactura en prácticamente todos sus productos. Desde la fundación de la maison en 1854, los identificadores de las maletas se graban con la técnica hot stamping (que consiste en la impresión de las iniciales del cliente sobre la piel mediante presión y a muy alta temperatura). También ha superado el siglo de vida la posibilidad de que los artesanos pinten a mano iniciales y bandas de color sobre la lona (disponible aún hoy en baúles y maletas rígidas, con la finalidad no sólo de identificar el equipaje y los accesorios, sino también de crear lo que ahora llamaríamos marca personal).

Actualmente, el servicio de personalización también cubre los bolsos de lona blanda. Bajo el nombre de Mon Monogram, ofrece la posibilidad de estampar las mismas líneas e iniciales, pero mediante un sistema que aplica el color en la lona antes de ensamblar las piezas.

Previo a adquirir el bolso, y a través de un sencillo programa de simulación integrado en la web de Vuitton, el comprador puede elegir si prefiere las franjas centradas o en un lateral, así como con o sin iniciales y los dos colores que quiere usar en su pedido. Al escoger entre 17 tonos y de una a tres iniciales (incluye letras, números y símbolos), las combinaciones posibles superan los 200 millones; y pueden encargarse sobre el bolso Speedy, en todos sus tamaños; la bolsa de viaje Keepall, la maleta con ruedas Pegase o el bolso Neverfull (este último, sólo se puede adquirir en las boutiques de la firma y se escoge también el color de su interior).

Las bandas y las letras aguantan inalterables tantos años como la lona en sí y se trata de un proceso irreversible. El precio de cada producto aumenta alrededor de un 25% si se opta por la personalización (la maleta Pegase 45, por ejemplo, pasa de 1.700 € a 2.170 €; y el Speedy 25, el de la imagen central, de 495 € a 690 €). El cliente ha de esperar cuatro semanas antes de poder lucir su bolso.

Sushi en el Bernabéu

2011-07-06T00:58:00.006+02:00

El estadio Santiago Bernabéu se vuelve un espacio cada vez más multidisciplinar. Hace unas semanas abrió allí sus puertas Zen Market, un restaurante asiático llamado a convertirse en el nuevo sitio para ver y ser visto en Madrid, con capacidad para 250 comensales y con una decena de reservados que le permitirán degustar interesantes platillos con vistas al césped y graderío del recinto. Todo ello, en un local decorado con bastante cuidado con muebles y detalles chinos y japoneses, tratando de imitar la atmósfera de Shanghai en los años 20 y bajo la dirección de Nacho García de Vinuesa (el restaurante cuenta con piezas de alto valor histórico traídas de Asia, entre las que destaca un imponente busto de Mao o una amplia colección de leones de piedra).

La cocina trata de fusionar lo japonés con lo chino y lo vietnamita, con platos de raciones contundentes pero no exageradas. Además, se ofrece la oportunidad de elegir entre diferentes menús degustación. Por precios que oscilan entre los 35 y los 45 €/persona, se puede optar por una cena japonesa, cantonesa o mezcla de ambas. Si se decide por la primera, o por pedir a la carta entre su amplia variedad de sushi, maki y sashimi, no deje de añadir a la cuenta un poco de dim-sum. Pocas veces habrá probado en España uno mejor hecho, cocinado y servido al momento y con el sabor intacto.

A pesar de ser un restaurante asiático, en Zen Market se cuida también el paladar con una bodega de más de 350 referencias. El sumiller le ayudará a escoger qué tinto nacional o extranjero le va mejor a un tartar de atún y tobikki negro o a unos noodles con bogavante, dos platillos que el restaurador Roger Zen ha creado para su nuevo establecimiento, en el que no falta el pato laqueado.

Para los noctámbulos, cuenta con un espacio dedicado a los cócteles y las copas, en las que poder finalizar la jornada en un ambiente tranquilo. Se accede del mismo modo que al restaurante, por la puerta 20 del estadio, subiendo tres pisos en ascensor y siendo recibido por dos grandes tanques de agua en el que nadan inquietantes medusas.

Medicina antioxidante

2011-07-05T09:02:00.002+02:00

El 6 de agosto de 1945, Hiroshima sufrió la devastación de una potente bomba nuclear, cuyos mortales efectos afectaron a seres vivos a más de un centenar de kilómetros a la redonda. Sin embargo, en pleno centro de la ciudad japonesa, se encontraba un árbol que, para sorpresa de todos, resistió incólume los efectos de los neutrones. "Se trata de una variedad muy especial: un gingko. Estaba a apenas 500 m de donde cayó la bomba y la razón por la que sobrevivió fue su riqueza en antioxidantes", explica el doctor francés Luc Montagnier (Chabris, 18 de agosto de 1932), premio Nobel de Medicina en 2008 por ser el primer científico en aislar el virus VIH y cuyas líneas de trabajo actual se centran, en buena medida, en el campo de los antioxidantes, concretamente en su uso como complementos nutricionales.

Junto a los Laboratorios Osato (Japón), ha investigado el poder de la papaya fermentada y su aportación a las defensas de nuestro organismo. Ambos desarrollaron Immun'Âge, un suplemento alimenticio en polvo que refuerza los glóbulos blancos como pocos, ya que esta fruta es una de las más ricas del mundo en antioxidantes. Sin embargo, el francés no quiere que este producto, que en España se distribuye desde hace apenas un año, sea un nutricosmético más: "Debería recetarse, porque, aunque no es un medicamento como tal, tiene unas propiedades y beneficios que deben formar parte de un tratamiento asistido por profesionales. No se trata de cuantos más sobres, mejor, sino de que un doctor adapte los suplementos a cada paciente, según sus necesidades".

DIETA. No hay que esperar a padecer una enfermedad que afecte a nuestras defensas para beneficiarse del poder de los antioxidantes. "Aunque no nos demos cuenta, el estrés al que estamos sometidos a diario afecta a nuestro organismo, de ahí que el futuro de la Medicina pase más por la prevención que por la cura, un concepto arraigado desde hace siglos en Oriente. Para ello, nada como enriquecer nuestra dieta con alimentos que poseen propiedades defensivas", explica el doctor. En esa lista se encuentran, sobre todo, hortalizas y frutas como la papaya, el tomate, las uvas o la col. Esta última es, junto al aceite de oliva virgen, uno de los alimentos más sanos del mundo.

Mientras el primero es rico en ácidos oleicos, que hace a las células más resistentes ante la agresión de los radicales libres (contaminación, rayos ultravioletas, agentes nocivos...), el segundo, en todas sus variedades, posee un amplio cóctel de antioxidantes: isotiocianatos, vitamina C, quercitina... El kimchi, el plato nacional de Corea, consistente en col fermentada con pimentón y que en el país asiático acompaña desayunos, almuerzos y cenas desde hace siglos (como en España el pan), es para muchos expertos el responsable de la buena salud de la que han gozado tradicionalmente en esa región.

Además de limpiar los intestinos gracias a su ácido láctico, contiene una gran cantidad de vitamina C y carotenos, así como proteínas, carbohidratos, calcio y vitaminas A, B1 y B2. Nada que envidiar a la mejor dieta mediterránea.

SIN RIESGOS. Aunque no es un régimen alimenticio, una dieta rica en antioxidantes permite, al tiempo que fortalece nuestras defensas, adelgazar. "Se trata de estimular el estómago con alimentos sanos y algo de ejercicio", explica el doctor, que no ve con buenos ojos otro tipo de dietas como la Dukan, que promete perder peso gracias a cuatro pasos en el que durante el primero sólo se ingieren proteínas. Creada por el nutricionista Pierre Dukan, no cuenta con el visto bueno de la Agencia de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, y tampoco Montagnier la ve con buenos ojos: "No es un buen sistema y no lo recomendaría".

El Nobel francés no se ha librado de la polémica que rodea a todo lo relacionado con la nutrición y la medicina natural. La recomendación que hizo de la papaya fermentada a enfermos de sida, como herramienta para mitigar la toxicidad derivada de los retrovirales (entre otros, el deterioro del hígado), no fue apoyada por buena parte de sus colegas occidentales, que echaban de menos estudios clínicos que probaran la inmunoestimulación de la fruta y no sólo in vitro. Esta investigación aún llevará un tiempo (el galo trabaja en ella en China y Japón). Son también muchos los expertos que creen que terminará probando sus teorías a todos los niveles.

El mismo Montagnier reconoce que aún quedan muchos pasos que dar. "Es importante que la ciencia investigue los agentes infecciosos, la oxidación del organismo y estandarice parámetros para encarar ambos", afirma. Con una raza humana cada vez más longeva, preocuparse por el envejecimiento y su consecuente exposición a diferentes enfermedades provocadas por la edad y el debilitamiento corporal es esencial, según el premio Nobel, para asegurarnos una vida sana y duradera.

Relax y defensas fuertes. La entrevista con Luc Montagnier tuvo lugar en el hotel clínica Sha Wellness de El Albir (Alicante). Este centro balneario de lujo ha incorporado en su oferta el suplemento nutricional Immun'Âge, fruto del trabajo del investigador francés con un laboratorio japonés y que toma como base la papaya fermentada. "Es importante que la ciencia investigue los agentes infecciosos, la oxidación del organismo y estandarice parámetros para encarar ambos", afirma. Con una raza humana cada vez más longeva, preocuparse por el envejecimiento y su consecuente exposición a diferentes enfermedades provocadas por la edad y el debilitamiento corporal es esencial, según el premio Nobel de, para asegurarnos una vida sana y duradera.

Ocho estrellas a bordo

2011-06-20T10:46:00.004+02:00

Este mes, Iberia ha vivido toda una revolución a bordo en su clase Business Plus, la de mayor rango en sus vuelos transoceánicos; concretamente en lo que respecta a la oferta gastronómica. Tras cinco años elucubrando los menús que se servían en las diferentes rutas, el catalán Sergi Arola y la aerolínea toman caminos separados y el lugar del primero lo ocupa un equipo formado por cuatro grandes del panorama culinario nacional: Paco Roncero, Ramon Freixa, Toño Pérez y Dani García, cada uno con dos estrellas Michelin. Madrileño, catalán, extremeño y andaluz, respectivamente, Iberia espera que cada uno aporte lo mejor de la gastronomía de su tierra, así como un toque cosmopolita e internacional.

Los diferentes menús que se sirven a bordo serán elaborados de forma conjunta por los cocineros, es decir, no habrá uno preparado sólo por Roncero y otro por Freixa, por ejemplo. De la primera lluvia de ideas del singular cuarteto resultaron ganadores platos tan apetecibles como la Ensalada de patatitas con ventresca de bonito, anchoa ahumada y vinagreta de vinagre balsámico al Pedro Ximénez, el Muslo de pintada relleno de setas y castañas con su jugo y pera al vino tinto o la Corvina salvaje con salsa de naranja y azafrán, salteada junto a hortalizas frescas. El postre es la única parte del menú en la que no se ha producido ningún cambio, ya que será Paco Torreblanca el que se encargue de los dulces.

A bordo. Conscientes de las limitaciones logísticas que supone calentar y servir la comida en un avión, los cuatro cocineros coinciden en afirmar que la clave del éxito del proyecto será la elección y la presentación de la mejor materia prima española. "En el nuevo modelo va a ser protagonista la excelencia del producto, tanto fresco como elaborado, pero de proximidad. Que sea de mercado, como el que se compra cada mañana. Lo mejor de cada temporada, en el avión", explica Ramon Freixa. Los cuatro se interesan por los ingredientes, pero también por los puntos de cocción idóneos, con el objetivo de que el producto sufra lo menos posible en su traslado desde las cocinas que Iberia tiene cerca del aeropuerto de Barajas hasta la del interior del avión.

Según Dani García, "el reto final es lograr sinergías entre la cocina del restaurante y la cabina del avión, ofrecer la misma experiencia premium que servimos a diario en nuestros locales en un ambiente muy diferente. Y por qué no, que el pasajero se olvide de que está en un avión". No se quiere dejar nada al azar, de ahí que los cuatro cocineros también se encarguen de cómo se ofrecen sus menús. La composición de los platos, la vajilla y el servicio es también importante para ellos. "Forman parte de un ritual que hace del acto gastronómico, más que una necesidad, una experiencia hedonista, única e inolvidable", explicaban los expertos a las tripulaciones en las diferentes sesiones de formación que han tenido con ellos los últimos meses. "Es muy importante el trabajo en equipo. Nosotros somos expertos gastronómicos y conocemos la técnica y la materia prima, pero son los auxiliares de vuelo quienes mantienen el contacto con el cliente y los que nos pueden transmitir sus exigencias y sus expectativas. En decir, son el equipo de sala de un restaurante".

Con futuro. La idea de la aerolínea española es que el trabajo de su comité de sabios se implemente también en los vuelos europeos y nacionales, aunque aún no ha fijado una fecha para ello. Además, se ha marcado como objetivo virar de forma paulatina hacia un modelo diferente, más allá del menú de pasta, carne y pescado. "Estamos en una fase de aprendizaje, queremos comprobar hasta dónde podemos llegar", dice Paco Roncero. "Tenemos unas ganas tremendas de que el proyecto sea un éxito, ya que nos permite cuestionarnos qué ocurre cuando volamos, cómo queremos comer, qué sentimos a bordo...", añade Toño Pérez.

Se van a tomar dos años para ello, el tiempo mínimo que les pidió la compañía para embarcarse juntos en este proyecto. Mientras, en los próximos meses se servirán platos como la Paletilla de cordero al horno, jugo del asado con vino tinto, canela y melocotones salteados con perejil; o el Lomo de bacalao con salsa verde y salteado de hortalizas con tallarines de sepia.

Arriba, Paletilla de cordero al horno y jugo del asado con vino tinto y canela y melocotones salteados con perejil. Abajo, Lomo de bacalao con salsa verde salteado de hortalizas con tallarines de sepia.

El Pegaso de Hermès

2011-06-14T14:40:00.001+02:00

Vic apuesta por la trufa para su salchichón

2011-06-08T10:19:00.002+02:00

La Casa Riera Ordeix lleva desde 1852 elaborando el emblemático salchichón de Vic. Expertos en embutidos, esta familia, que va por quinta generación, trata de especializarse como firma de productos para sibaritas. Su estrella es el salchichón trufado, realizado con jamón y magro, junto a trufa negra natural, sal y pimienta. Se comercializa en piezas de 800 gr aproximadamente. Se presenta con un doble cosido, que mantiene el sabor intacto. Desde 66 €/kg.

El paraíso está en Antigua

2011-06-07T10:12:00.007+02:00

Tras una profunda remodelación de 20 millones de euros, el resort Jumby Bay está llamado a ser la auténtica referencia del lujo en el Caribe. Situado en una isla privada de 1,21 km2, a poca distancia de Antigua, cumple todos los requisitos que se esperan de un paraíso tropical: playas de arena blanca, aguas turquesas, palmeras, un pequeño puerto de madera y un clima perfecto durante todo el año.

Perteneciente a la cadena Rosewood, cuenta con 28 suites (todas con vistas aseguradas al mar), así como varias villas con piscina privada (en total, hay 11 piscinas en el complejo, todas diseñadas con efecto de agua 'infinita'). Además de un spa completo que ofrece tratamientos individuales y en pareja, un punto fuerte de este resort es la gastronomía. Cuenta con cuatro restaurantes. Uno de ellos, mediterráneo, en una villa que recrea la Toscana; aunque el rincón estrella es The Kitchen, en la que el huésped come en una mesa privada un menú degustación personalizado que se cocina a su vista, con explicación del chef. A partir de 720 €/noche.

Tom Ford revive la era pop

2011-06-06T10:09:00.000+02:00

A simple vista parecen las mismas gafas que lucían las míticas azafatas del programa 'Un, dos, tres...', pero se trata de la nueva colección del diseñador Tom Ford. El americano traslada la estética de gafas de sol XXL a las de vista, con monturas de pasta gruesas y sin apenas detalles (salvo la T metálica invertida en los laterales). Aún así, huye de comparaciones con décadas pasadas: "La idea es evitar dar una imagen 'retro' y tener siempre un aspecto completamente moderno", ha asegurado. Están fabricadas a mano y las de la imagen cuestan 270,60 €.

Maleta de fin de semana

2011-06-04T09:35:00.000+02:00

Gafas Ralph Vaessen

2011-06-03T13:33:00.002+02:00

La parka también se luce en verano

2011-06-03T10:06:00.000+02:00

Pocos asociamos este tipo de prendas con los meses de calor, pero la firma italiana Marina Yachting se ha propuesto dinamitar nuestros esquemas con un modelo de parka ultraligero. A simple vista, parece una tradicional, con sus típicos cierres de madera y grueso algodón trenzado, pero está confeccionada con un algodón que permite la transpiración, tanto exterior como el forro. Cuenta con capucha y varios bolsillos, así como se ajustan las mangas. A partir de 390 €.

Set completo de playa

2011-05-28T10:43:00.000+02:00

La firma de moda de baño inglesa Orlebar Brown ha conseguido crearse un hueco entre los amantes de la moda. Sin modelos excesivamente estridentes, y apostando por colores lisos y cortes clásicos (bermudas y bóxers sobre todo) están pensados para los que priman la comodidad pero no les da igual qué bañador lucir en la playa o la piscina.

En su colección aparecen sets como el de la imagen, creado en colaboración con la firma WANT Les Essentials de la Vie: una bolsa de lona con doble asa de cuero y cierre de cremallera que guarda en su interior unas bermudas a juego y una toalla de algodón de rizo. La prenda es de algodón, con tecnología de secado rápido, y cuenta con cuatro bolsillos. Toda la equipación para tomar el sol y refrescarse, en una única compra de 295 €.

Apurado perfecto

2011-05-27T07:37:00.000+02:00

A la hora de conseguir un buen afeitado, cada barbero tiene sus propios trucos. En el caso de Iván Carpio, director de Blackstone, considera esencial preparar la piel. "Hay que limpiar las impurezas del rostro, con crema y agua caliente, e hidratar para que la navaja apure bien. Para ello, un buen primer paso es aplicar un aceite que permite que el agua se mantenga siempre en contacto con la piel". Ese aceite es sobre el que los barberos ingleses de Geo. F. Trumper aconsejan aplicar el jabón. "En nuestro caso, se puede usar directamente con los dedos, ya que tiene una textura cremosa, como de mousse, pero es mucho mejor que se haga con una brocha, mojándola cada poco en agua caliente", explican quienes llevan más de un siglo aplicando estos ungüentos a los lores británicos.

Estos primeros pasos ya requieren más de 10 minutos. Como dice Pascual Iranzo, uno de los barberos más conocidos de Barcelona, popular por ser el que acicala al rey D. Juan Carlos, "un buen afeitado forma parte de la cultura del bienestar". Para él, lo lógico es beneficiarse de las mejoras tecnológicas. "Usar cuchillas clásicas es anacrónico, sobre todo cuando las hay de hasta cinco hojas. El apurado que ofrecen es superior y no pasa nada porque una barbería las utilice con sus clientes", afirma.

Una vez rasurada la barba, la hidratación es importante. Según indica Alfonso de Brito, de la barbería madrileña La Moderna, "hay que poner una toalla caliente sobre el rostro para abrir los poros. Después aplicamos un after shave tónico o bálsamo". Él aconseja usar los de Acqua di Parma y rematar el proceso con una toalla de agua fría para cerrar los poros.

Y tú, ¿cómo te los atas?

2011-05-25T09:18:00.000+02:00

Recuerdo que en mi clase de Preescolar había unos falsos zapatos, con una forma parecida a las Converse clásicas, que servían para que los alumnos, de 3 y 4 años, aprendiéramos a atar cordones. Eran grandes (o al menos lo parecían) y con unos cordones muy grandes y blancos. No se usaban demasiado, pero jugar (y aprender) con ellos era muy divertido.

La revista francesa Monsieur, de la que soy un orgulloso suscriptor, ha publicado en su último número una simpática ilustración sobre los tres modos más habituales de acordonar un zapato. Reconozco que, en mi caso, sólo utilizo el primero de ellos. De hecho, el tercero lo veo hasta complicado... aunque todo es animarse y probar.

Sal marina en formato líquido

2011-05-24T11:47:00.002+02:00

Pulverizar sal para darle gusto a un plato es posible gracias a Salines de Formentera. Desde la isla balear llega esta nueva textura del condimento más famoso, capaz de potenciar el sabor de los alimentos con cinco veces menos sodio que la sal común. Se recoge de un lago durante todo el año y se deja reposar en estanques de mineralización hasta su punto óptimo. Luego se microfiltra y congela a -20º C. Se puede usar en cualquier receta. Su precio, 11,20 € (250 ml) en tiendas gourmet.

La Nocilla de los adultos habla francés

2011-05-23T11:44:00.002+02:00

La pastelería parisina Fauchon presenta esta primavera una crema de cacao muy especial. Inspirada en un postre de chocolate de nombre Carrementchoc, se compone de praliné de avellana, un toque de caramelo, dulce de leche y chocolate con un alto porcentaje de cacao. La textura es cremosa, suave en labios y rica en matices. Se vende en tiendas delicatessen por 7 € (250 gr) y sobre tostadas saladas es cuando se consigue la mayor explosión de sabor.

Nuevo objeto de deseo

2011-05-20T11:36:00.000+02:00

A principios de 2006, el holandés Ralph Vaessen (Heerlen, 28 de agosto de 1966) se cansó de no encontrar en La Haya las monturas de gafas que deseaba usar a diario. A través de un óptico de su ciudad, se puso en contacto con un pequeño taller en Alemania especializado en la fabricación de piezas artesanas. Gracias a ellos, al fin tendría lo que buscaba: una montura de cuerno de búfalo con diseño vintage que él mismo plasmó en un dibujo.

El éxito que tuvo entre sus allegados sacó al emprendedor que llevaba dentro. "Llevaba tiempo buscando un cambio profesional y vi la oportunidad. ¿Por qué producir apenas unas cuantas monturas para mi uso privado, cuando podía encargar toda una colección?", afirma. Así, de la noche a la mañana, este funcionario del Gobierno holandés se convirtió en diseñador de complementos.

Y no uno cualquiera, sino uno de culto, ya que sus gafas son objetos únicos que desean famosos y adictos a las tendencias de la talla de Kate Moss, Christian Louboutin, John Malkovich o el cineasta David Lynch. Se pueden encontrar en boutiques de referencia como Collete (París), Barneys (Nueva York ) o Nicole (Hong Kong), así como en ópticas especializadas en firmas de lujo como la madrileña Toscana, y siempre a precios poco habituales: entre 1.100 y 1.500 €, según los materiales de la montura.

Fabricadas a mano, todas tienen el cuerno de búfalo como materia prima común. “Es muy ligero y confortable y ya se usaba en el siglo XV. En mi opinión, el mejor para una gafas”, afirma el creador. Fiel a su idea original, las líneas de su diseño recuerdan a las monturas que triunfaban a principios de los años 60 y que han popularizado recientemente series de televisión como Mad Men. Salvo un modelo de señora, el Merel, en un brillante color rojo, el resto de su colección, tanto masculina como femenina, se presenta en diferentes colores naturales (beis, ocre, marrón chocolate, negro...). "Del que estoy más orgulloso es del modelo Spyker, unas gafas de sol que, además de cuerno, llevan aluminio. Fue un encargo de la firma de automóviles del mismo nombre para celebrar la compra de Saab, y me nominaron por su diseño en los premios Silmo d'Or, considerados los Oscar de la óptica”, explica. “Mis favoritas en cuanto a gafas de vista son las Philip", un modelo con montura fina que es el que usa el propio diseñador.

Inspiración. Resulta curioso que los referentes de Ralph Vaessen en cuanto a diseño no sean Thom Brown o Kris van Assche, cuya estética recuerda a la del holandés. "Mis iconos clásicos son Chanel y Dior", afirma. Lo que no es de extrañar es que sea su tocayo Ralph Lauren el empresario del sector que más le fascina. "Ha creado una de las firmas más poderosas del mundo de la moda en un periodo relativamente corto de tiempo, sin una base o formación habitual, como es mi caso. Al mismo tiempo, ha logrado un look muy reconocible", prosigue el holandés, que también está planteándose el salto a las colecciones textiles.

A la hora de crearla, seguro que tendrá en cuenta a Tom Ford y Vivienne Westwood –"No tardo en ir a ver sus diseños cuando sé que ya han llegado a las tiendas"–, así como a sus compatriotas Viktor & Rolf, Alexander van Slobbe y Lucas Ossendrijver, responsable creativo de la moda masculina en Lanvin. Un popurrí de estilos que espera se materialice pronto en prendas básicas y con un claro estilo minimalista. La interrogante es si conseguirá embelesar a las celebrities de las tendencias, como logró con sus originales monturas de búfalo.

Recoger perlas en Tahití

2011-05-16T10:46:00.001+02:00

Un viaje por los 'crus' del cacao

2011-05-13T10:26:00.000+02:00

Al igual que el vino, el chocolate varía su textura, su aroma y su sabor dependiendo de dónde se cultiven las bayas de cacao con las que se cocina cada tableta. Utilizando las mejores cosechas, la firma francesa Valrhona propone una ruta por los orígenes más destacados, lo que permite llevar a cabo una cata completa. Este viaje sensorial se puede realizar gracias a un estuche individual de seis onzas o mediante un lote de ocho tabletas (30 €).

Cada una (onza o tableta) corresponde a un pago excepcional. Basta con tomar el chocolate y dejarlo unos segundos en la lengua. Comenzará a fundirse y a soltar su aroma. Luego se paladea su textura y, finalmente, se come. Con este método, será fácil distinguir procedencias (dulces los americanos, fuertes los de África y más ácidos los asiáticos y caribeños) y el porcentaje de cacao de cada onza.

Arcoíris en las uñas

2011-05-10T09:43:00.003+02:00

El pistoletazo de salida lo dio Peter Philips, responsable de Maquillaje de Chanel, con una colección de verano de lacas de uñas en la que el amarillo era el color principal. En Givenchy subieron la apuesta con naranjas ácidos, al tiempo que Estée Lauder y M·A·C hacían lo propio con el rojo y el rosa fucsia. Este año, la tendencia es que los dedos tengan vida propia, al margen del maquillaje del rostro. Para ello, hay que decorar las uñas con lacas de colores muy brillantes, incluso cuando se presentan en tonos tan poco habituales como el verde esmeralda o el azul añil. Además, llama la atención que se consiga con colores matificados, sin brillos añadidos.

Un curioso en 'la maison'.

2011-05-09T08:37:00.002+02:00

'La maison' no es un libro más de fotografías en blanco y negro. Su autor, el africano Koto Bolofo (Lesotho, 1959), ha plasmado en sus páginas el corazón de Hermès. La firma de lujo abrió las puertas de sus talleres por primera vez a un fotógrafo y le brindó carta blanca para que pudiera plasmar con su objetivo todo el universo de la manufactura. El resultado, 11 volúmenes cuya realización le llevó más de siete años, se ha expuesto por primera vez en el mundo en MadridFoto.

El libro, editado por Steidl, comenzó a forjarse en 2002, tras un encuentro entre Bolofo y el ya fallecido Jean-Louis Dumas, presidente de la firma en aquel momento. "Me preguntó de dónde era y se quedó sorprendido e impresionado cuando le dije que de Lesotho. Me explicó que su tatarabuelo fue misionero allí y cómo los sothos, mi tribu, le habían protegido. Me dio la bienvenida, me presentó como su primo y me dijo que le llamara Jean-Louis –nadie en la compañía podía permitirse ese trato–. Además, me permitió fotografiar todo lo que me gustara de Hermès", cuenta.

Cada uno de los 11 volúmenes se enfoca a uno de los símbolos de la casa: la marroquinería, los carrés (pañuelos), la perfumería... Desde la fabricación de sillas de montar hasta la confección de zapatos o el famoso bolso Kelly, no se ha dejado ni un rincón sin fotografiar. De hecho, Bolofo tuvo acceso incluso al museo privado de la familia, un tesoro en la rue Faubourg Saint-Honoré de París que muy pocos han podido admirar.

Con el objetivo de plasmar la realidad de la firma, sin artificios, el africano realizó las fotografías con pocos medios: cámara, trípode y luz natural. Ninguna de las imágenes se ha forzado. Se ha tratado de que el resultado sea tan artesanal como la labor que se pretendía captar con el objetivo, un método de trabajo muy diferente al que realiza para encargos como las portadas que ha publicado en Vogue o Esquire.
La edición se ha realizado entre Bolofo y Gerhard Steidl, con textos de Ménéhould du Chatelle, directora de Patrimonio de la firma. Con unas medidas de 18 x 23 cm, está a la venta por 85 €.

Estilo colonial en el centro de México

2011-05-06T09:24:00.003+02:00

San Miguel de Allende es una de las ciudades coloniales más antiguas de México. Situada en el centro geográfico del país azteca, en el estado de Guanajuato, fue declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco gracias a sus fortificaciones, su santuario y ser la capital del barroco mexicano. Es allí donde la cadena hotelera de lujo Rosewood acaba de abrir un resort de 67 habitaciones y suites llamado a convertirse en un remanso de paz para turistas ávidos de cultura y esencias coloniales.

Ubicado en un edificio con arquitectura y decoración típicas, las vistas desde su terraza son magníficas. Desde ella, se puede otear toda la ciudad (el mejor momento, al atardecer) mientras se degustan diferentes tapas que fusionan tradición y nueva cocina en un restaurante situado en la propia terraza. Las habitaciones son muy amplias, con grandes camas king size y decoración rústica. Mención aparte merecen los baños, muy cuidados, con bañeras espaciosas y amplios tocadores. A partir de 345 €/noche, el huésped puede disfrutar también de un completo spa, así como de visitas a anticuarios y tiendas de artesanía.

Cachorros VIP

2011-05-03T11:28:00.001+02:00

Cuando los Obama se trasladaron a la Casa Blanca, uno de los primeros debates que surgieron fue acerca de la raza de perro que se pasearía plácidamente por el Despacho Oval, ya que no se concebía la falta de esta mascota en la familia presidencial. El escogido fue un perro de aguas portugués que regaló el senador Edward Kennedy, un animal fácil de educar, enérgico, luchador, obediente y muy fiel, cuyo pelo requiere atención frecuente. "Eso supuso un incremento de su precio y que una gran cantidad de criadores, ante la gran demanda que se produjo, crearan horribles granjas de perros", explica Virginia Gayo, propietaria de la boutique de complementos de lujo para animales CosaBonita.es y experta en razas de perros premium. "Sin embargo, a pesar de las modas, siempre resultan más exclusivas aquellas que no se dan con facilidad, bien por lo reducido de las camadas, el color o su tamaño", continúa.

Uno de los más difíciles de adquirir es el galgo italiano azulado. Esta raza no tiene más de seis cachorros en cada parto (en el mejor de los casos, ya que puede parir sólo dos). Además, es complicado conseguir que sea de ese color, ya que lo normal es que nazcan rubios. Hacerse con uno de un buen criador puede suponer ocho meses de espera hasta que nazca, más otros tres para que lo entreguen. Pero incluso los más frecuentes también pueden resultar difíciles de encontrar. "Uno de los que más abundan en España es el labrador. Sin embargo, el de color chocolate y ojos amarillos no es tan común, lo que le convierte en uno de losmás codiciados", explica Verónica.

A la hora de comprar un cachorro, los entendidos recomiendan haber visto antes a los padres, cerciorarse de que no hay enfermedades congénitas y conocer cómo y dónde van a vivir sus primeros meses antes de que llegue a casa. También ayuda el pedigrí del animal, siempre que lo haya expedido un organismo oficial reconocido, y que el criador brinde visitar sus instalaciones. "Uno de confianza no permitirá que se separe al cachorro de su progenitor antes de tiempo. Además, no hay que confundirlos con los dueños de las granjas de perros. Estos últimos tienen varias hembras en jaulas pariendo constantemente y sin salir de allí", dice la experta, que también recomienda los criaderos más que las tiendas. "En éstas, la compra se lleva a cabo por impulso. Ves el perro (o peor, lo ve tu hijo) y decides que lo quieres. Sin embargo, incorporar un perro a tu vida, a tu familia, es una cuestión que debe pensarse detenidamente, una decisión tomada en consenso por todos los miembros de la familia". Eso sí, "ahora mismo hay perros en adopción que no tienen nada que envidiar a los de raza".

Elegir un perro a la carta es la opción más acertada. Para ello, hay que tener claro el tipo de vida que disfrutamos y nuestras necesidades, fijándonos en las rutinas habituales y frecuentes, si hay niños en casa o personas mayores. Lo lógico es que, si el animal va a vivir en el campo, estando fuera de casa constantemente, no adquirir un cachorro de perro enano, ya que sufren las inclemencias del tiempo y son muy dependientes del constante contacto con sus amos.

URBANITAS. Para pisos de ciudad, nada mejor que un bichón, un yorkshire o un chihuahua, perfectos para convivir con adultos (mejor que con niños pequeños) si se les educa para que no ladren y no se peleen. Esto no quiere decir que un perro de mayor tamaño no pueda ser apropiado para el ambiente urbano. "Existen tópicos sin fundamento como el que asegura que un galgo español no puede vivir en un piso. Nada más lejos de la realidad. Se pasará el día durmiendo sobre el sillón y luego necesitará apenas de 10 minutos de esparcimiento en los que correr a toda velocidad para estar satisfecho", explica Virginia Gayo.

Entre los famosos, las razas pequeñas triunfan. El chihuahua es uno de los más comunes (la dama de alta sociedad americana Gail Posner dejó ocho millones de dólares de herencia a su perra, más su mansión y el pago al servicio para mantenerla con el mismo nivel de vida), pero no el único. El lhasa apso de la reina Sofía, por ejemplo, es uno de los más complicados de encontrar. No se crían en España y hay que traerlos de Bélgica o Inglaterra, por lo que el precio de un cachorro podría superar ampliamente los 1.500 €. También habría que añadir a esta lista el yorkshire terrier, el pomeranian o el bichón, además de razas extrañas como los crestados chinos.

Al precio del cachorro hay que sumar su manutención. El pienso que come un perro de 25 kg cuesta alrededor de 70 € al mes, a lo que hay que sumar visitas al veterinario (40 €), desparasitar al animal cada tres meses (unos 100 €/año), limpiarle los dientes (150 €/año). Es decir, un fijo anual de 1.250 € que no incluye la peluquería, los complementos y gadgets y, si se quiere, alguno de los tratamientos VIP de belleza canina. Los que hacen furor utilizan chocolate, aceites esenciales e incluso técnicas de reiki. Se ofrecen en centros de cuidado canino como, por ejemplo, Pet Spa Madrid, en sesiones a 20 € (de 10 a 25 minutos) en las que la mascota es tratada a cuerpo de rey.

El héroe de los salmones

2011-04-26T08:52:00.001+02:00

Durante los últimos 23 años, el islandés Orri Vigfússon (Siglufordur, 10 de julio de 1942) ha dedicado su vida al salmón atlántico salvaje. Concretamente, a concienciar a políticos, cámaras de comercio y pescadores de la importancia de regular su captura, así como de facilitar su vuelta a los ríos para desovar y regenerar la población en zonas prácticamente esquilmadas. Para ello, fundó en su país en 1989 la Fundación para el Salmón del Atlántico Norte (NASF, por sus siglas en inglés), una coalición de grupos conservacionistas cuya labor le ha merecido premios como el Goldman Environmental de 2007, considerado el Nobel de Ecología, así como ser nombrado “héroe del año” por la revista Time en octubre de 2004.

Su trabajo se basa en el cierre de acuerdos comerciales y políticos con pescadores y gobiernos. Para evitar que se continúe con una pesca insostenible para la supervivencia del salmón, no duda en pagar a las diferentes cofradías gremiales. Éstas abandonan su actividad y la sustituyen por otras que permiten, a corto y medio plazo, obtener beneficios al tiempo que se regenera la población de la fauna marina.

Por ejemplo, mediante la mejora y acondicionamiento de los ríos para la práctica de la pesca deportiva catch and release, que evita la muerte del animal, o la construcción de piscifactorías sostenibles. "La mayoría de las granjas de salmones en Noruega está localizada en el mar y queremos convencer a las empresas para trasladarlas a tierra firme, como ocurre en Islandia, donde son 100% ecológicas y controlables. En el agua se pueden producir accidentes como el que aconteció hace tres años en Trondheim (Noruega). Allí, 175.000 salmones criados en cautividad escaparon, lo que repercutió negativamente en el ADN de la especie. Además, estas granjas llenan el agua de parásitos que afectan, y mucho, a la salud de las especies salvajes", afirma Vigfússon.

Financiación. Han pasado 11 años del primer acuerdo, con el Gobierno de las islas Feroe, el archipiélago del mar de Noruega. Desde entonces, han firmado más de 5.000 paros biológicos, desmantelado presas y acondicionado ríos, entre otras acciones, con más de una docena de países, desde Canadá a Rusia. Incluso lo han logrado en Francia, gracias a una labor conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente galo para la reintroducción del salmón en un río de Normandía.

Para estas acciones, NASF necesita un gran capital, que recibe mediante donaciones tanto privadas como públicas (en el caso de España, del Gobierno de Asturias). En los últimos 20 años, han ingresado 35 millones de euros, lo que les ha permitido salvar unos 50 millones de salmones, según sus propios cálculos. Además, su equipo de trabajo lo conforman científicos y pescadores de todo el mundo que realizan esta labor de forma voluntaria.

Actualmente, Vigfússon se encuentra inmerso en negociaciones en Escocia y Gales. El éxito en otros países juega a su favor. En Islandia, por ejemplo, la apuesta por la pesca deportiva sin muerte ayudó a aumentar en un 380% el número de salmones del río Selá, uno de los más importantes y exclusivos para la pesca del mundo.

Sin embargo, los objetivos pendientes son la región noruega del Finnmark (norte del país) y la península de Kola (Rusia). "Se ha complicado el retorno del salmón en el mar Blanco. Espero que en los próximos tres años completemos el objetivo de llegar a acuerdos que permitan la regeneración de esta especie en esas zonas", explica el experto, que antes de dedicarse por completo a NASF se encargaba de una pequeña empresa familiar que manufactura el destilado Icy Vodka.

A pesar de que la industria pesquera noruega no es famosa por su respeto al medio ambiente, especialmente por la caza de ballenas, el islandés es un firme defensor del diálogo y no cree que beneficie llevar a cabo acciones belicosas como las que realiza, por ejemplo, Greenpeace. "Se consiguen más resultados con el diálogo que con la acción. Creo que es una política equivocada provocar una guerra o un enfrentamiento por motivos ecológicos, sobre todo si miras a medio y largo plazo", explica.

Lista de espera. Uno de los fenómenos más llamativos que ha provocado el trabajo de NASF ha sido la reconversión de ríos en centros de turismo de lujo, gracias al desarrollo de instalaciones para la práctica de la pesca deportiva. "Es clave la concienciación de los pescadores para la práctica del catch and release. Además, hay que conocer bien la zona, crear slots (zonas en las que se divide la ribera del río y que se asignan a un pescador o a un pequeño grupo), acondicionarlos...", dice. Luego habrá que añadir aspectos como hacerse con una licencia de pesca, por ejemplo, pero la demanda actual supera a la oferta, por lo que el éxito está asegurado. “En algunos ríos la lista de espera es de años e incluso los hay, como el Selá en Islandia, donde solo se puede acudir previa invitación, pagando entre 1.500 y 2.000 € al día, según el mes del año”, indica el experto, que anima a la creación de cooperativas en torno a este nuevo foco de turismo. Precisamente parte de la financiación de NASF se obtiene mediante la subasta de algunos de estos slots.

En España, donde no se practica el catch and release, el río más importante para la pesca deportiva del salmón es el Narcea y su afluente el Nalón (ambos en Asturias). Vigfússon lo considera un buen lugar donde desarrollar una industria turística de altura. "Sin embargo, el problema es la calidad de sus aguas, que no están del todo limpias y que es el aspecto principal en el que hay que trabajar", explica.

La labor de los últimos 20 años de Orri Vigfússon se ha recogido en el libro A celebration of salmon rivers (50 €), prologado por el príncipe de Gales y que analiza los 56 ríos más importantes del mundo.

Bienvenido, Mr. Porter

2011-04-25T08:41:00.005+02:00

Casi tres millones de clientas visitan cada mes la boutique digital Net-A-Porter. Especializada en productos de lujo, su catálogo online se nutre de firmas como Balmain, Óscar de la Renta, Valentino o Alexander McQueen, que no dudan en apartar de sus propias tiendas algunas prendas de su colección para venderlas en exclusiva en este portal con base en Londres. A diferencia de otras webs del sector, no vende productos de saldo, sino las colecciones de la temporada vigente (de hecho, cuenta con su propio outlet), y aunque no todo el mundo se puede permitir sus precios (eso sí, están algo más baratos que en las tiendas tradicionales) el éxito comercial es un hecho. En 2009, en plena recesión económica, facturó algo más de 137 millones de euros.

La llegada de una versión exclusivamente masculina de esta boutique online era solo cuestión de tiempo. Tras varios meses de pruebas, MrPorter.com es una realidad. Durante su primera semana de vida, a finales de febrero, sólo unos pocos invitados pudieron navegar por sus catálogos, que en menos de un mes han visto cómo se duplicaba el número de referencias, con la entrada de marcas de la talla de Maison Martin Margiela, Ralph Lauren, Burberry London, Paul Smith, Gucci... también con prendas y complementos en exclusiva para esta página web.

Natalie Massenet, dueña del emporio digital, se ha tomado en serio este proyecto. "La compra de moda masculina se ha marginado con respecto a la de las mujeres, como si fuese una subcategoría. Nosotros estamos dispuestos a cambiar ese panorama", ha declarado. Para conseguirlo, ha fichado a Toby Bateman, director de compras y antiguo responsable de los grandes almacenes Selfridges. "El objetivo es ofrecer al cliente un resumen acertado de lo que crean los mejores diseñadores y firmas de todo el mundo", asegura Bateman. Esto es básicamente lo que encontramos en una sección llamada Wardrobe Manager (director de armario), además de una selección de los básicos de cada temporada, un total de 32 piezas que incluyen tanto prendas de vestir como diferentes complementos.

En la elección de estos productos participa el Consejo de Estilo de la web, formado por grandes nombres de la moda actual, como el fotógrafo y bloguero Scott Schuman (sartorialist.com), el editor y crítico Olivier Zahm, el músico Pharrel Williams o Simon Thompson, director de Dunhill. En total, 52 auténticos gentlemen que marcan el devenir del estilo masculino actual.

No es el único aspecto que diferencia a Mr. Porter de otras tiendas online. La web ofrece a sus visitantes una completa enciclopedia con todos los términos y personajes relevantes del mundo de la moda (llamada Stylepedia), así como una guía de estilo que resuelve dudas sobre cómo combinar unos zapatos con según qué traje, la forma correcta de enlazar una pajarita o la elección del reloj apropiado para cada ocasión (en el caso de ropa informal, aconsejan un Rolex de acero, por ejemplo). A pesar de ser una web enfocada a ofrecer las últimas tendencias, no deja de lado las prendas clásicas que marcan el estilo británico. "Nuestra idea es seguir encargando a las firmas sus básicos, así como aquellos productos que tengan mucho éxito para que nuestros clientes puedan comprar siempre el mismo par de pantalones o el jersey exacto que ya saben que les gusta, lo ven viejo y quieren renovarlo", prosigue Toby Bateman.

Fidelidad. A estos les llegarán los productos en una caja de tapa blanca con el minimalista logotipo de la firma en negro. Las prendas estarán en su interior cuidadosamente embaladas y protegidas con papel cebolla también de color oscuro. Si vive en el centro de Londres, la empresa se compromete a despachar el pedido el mismo día en el que se realiza (dependiendo de la hora de la compra). En el caso de España, el envío se realiza a través de un servicio de mensajería urgente, tardaría un máximo de dos días laborables y cuesta alrededor de 25 €.

Además de una newsletter semanal en la que se informa a los clientes de las novedades que se incorporan al catálogo, Mr. Porter ha fichado como director de Contenidos a Jeremy Langmead. El antiguo editor de la edición británica de Esquire se encarga de una revista digital alojada en la web, The Journal, en la que se abordan aspectos relacionados con el glamour, la moda, las tendencias, la cultura..., así como entrevistas a hombres que destacan por su estilo personal.

Uno de los últimos ha sido el fallecido Marcello Mastroianni. Han escogido un look que lució el actor en 'La dolce vita' y lo han replicado con varias prendas de entre las que se venden en la boutique. El parecido es prácticamente idéntico, ayudándose de un traje Lanvin y una camisa Burberry Prorsum, entre otras piezas. Lo han logrado también con Haile Selassie. Para emular el estilo del antiguo emperador de Etiopía se han servido de unos zapatos Paul Smith, un pantalón Yves Saint Laurent y una gabardina Burberry.

Formar parte del universo de Mr. Porter es sencillo. Basta una cuenta de correo electrónico y registrarse con ella para conocer lo último en estilo.

Evasión entre templos budistas

2011-04-15T09:17:00.003+02:00

Situado en Luang Prabang, la antigua capital del reino de Lang Xang, el hotel Alila Luang Prabang hará las delicias de los viajeros que acudan al norte de Laos buscando serenidad y un contacto directo con la tradición budista. No en vano, se encuentra rodeado de grandes templos y edificios históricos, en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que es el epicentro religioso del país asiático.

El edificio que ocupa el hotel, inaugurado a finales del año pasado, es de estilo colonial, aunque en su remodelación se incluyeron detalles propios de la arquitectura local. En su interior, 23 suites se decoran de forma ecléctica. Elementos de arte contemporáneo y diseño gráfico actual se unen a detalles coloniales como los arcones de madera o el artesonado de este mismo material. Todas cuentan con salida a un jardín privado, cama con dosel y cuatro de ellas se completan con una piscina rodeada de vegetación tropical.

Además, el huésped puede disfrutar de un moderno spa regido por la filosofía holística, así como probar las creaciones de la escuela de cocina local e internacional de la que es sede el hotel. A partir de 150 €/noche.

Descargar aplicación

2011-04-12T18:40:00.000+02:00

Conozco a más de un Applemaniaco que seguro que estará encantado de estrenar la temporada de piscina o playa 2011 con este bañador de Pull-In. ¿O me equivoco? Por cierto, cuesta 80 €.

Máximo agarre

2011-04-04T10:04:00.002+02:00

El diseñador Raf Simons es de los que piensan que, a veces, no basta con atarse bien los cordones para que el zapato se ajuste con firmeza al pie. Es por ello que su última colección cuenta con diseños clásicos rematados con una particular cinta elástica. El belga, uno de los pocos que desfila exclusivamente moda masculina en París y cuyos productos se venden en locales tan exclusivos como Barneys o Seven (ambos en Nueva York), ha creado toda una línea con este concepto, que parte de un modelo Oxford tradicional con cinco lazadas y refuerzo en el empeine. El cuero se tiñe de negro o marrón y hay una cinta elástica turquesa, azul marino, negro o rosa fucsia encima de la puntera que le da un toque de color. También se puede encontrar con la suela y el tacón en turquesa o mucho más convencional, sin adornos ni elástico. 585 € en The Corner.

Lujo en el corazón financiero de Shanghai

2011-04-01T09:24:00.001+02:00

El distrito de Pudong es el más importante de Shanghai. Situado frente al mar y bordeado por el río Huangpu, se le considera la capital financiera y comercial de China. Es el emplazamiento escogido por la cadena Shangri-La para levantar The Kerry Hotel, su más reciente hotel: un edificio de 31 plantas (siete de ellas exclusivas para huéspedes VIP) que acoge 574 habitaciones y suites de hasta 168 metros cuadrados de superficie, con vistas tanto al parque del Centenario como al centro de la ciudad y el río.

En la decoración destacan las piezas de madera y los muebles lacados, inspirados en la artesanía local. Estos esconden el minibar o los televisores de pantalla plana de 40", junto a dispositivos con los que poder cargar y escuchar el iPod por toda la habitación.

Cuenta con tres restaurantes: The Cook, The Meet y The Brew (La cocina, La reunión y El brebaje), que ofrecen cocina de autor, parrillada de carne y una amplia colección de cervezas y cócteles, respectivamente. Además, ofrece un centro deportivo de 6.000 metros cuadrados, el mayor de Shanghai, abierto las 24 horas con piscina, centro de yoga y pilates.

A partir de 180 €/noche la habitación individual.

Un techo divertido

2011-03-29T00:32:00.003+02:00

Una tradición en Dinamarca es decorar las casas con móviles de madera. En España sólo se ven en las cunas y en algún cuarto infantil, pero en el país escandinavo es frecuente verlos en todo tipo de habitaciones (aunque abunden más en cuartos de juegos y colegios). Una de las firmas con más tradición es Flensted Mobiles, creada en 1954 por Christian y Grethe Flensted. Además de en madera, también los construyen en cartón piedra y son muy imaginativos y no siempre para bebés. De hecho, algunos de sus modelos no son nada infantiles.

Como siempre que me toca investigar sobre alguna empresa de decoración, me gusta jugar a ser interiorista y pensar qué elementos pondría yo en una casa grande y soleada que jamás podré comprarme. En el caso de esta marca, lo tengo realmente difícil porque me gustan la mayoría de los móviles que ofrecen. En su catálogo hay más de una veintena y hasta la revista Monocle se ha rendido a sus encantos. Por cierto, se venden en España, por si a alguno les interesa, a partir de 20 €. Yo me los quedaba casi todos.

Molesquine rinde homenaje a 'El principito'

2011-03-25T11:31:00.001+01:00

A partir de abril, la firma italiana Molesquine pone a la venta una edición limitada de sus famosas libretas dedicada a 'El principito' de Saint-Exupéry. Además de unas cubiertas que incluyen dibujos de esta obra, el interior también se decora con pequeños detalles de ilustraciones originales del autor francés como estrellas o planetas. Incluye, además, dioramas de papel recortables, uno diferente en cada tipo de libreta (hay dos formatos diferentes), y pequeños guiños como el aviso de que, "en caso de pérdida, devolver al planeta...". El formato de bolsillo cuesta 12,50 € y el más grande, 17,50 €.

Flechazo trenzado

2011-03-17T15:35:00.004+01:00

¿Puede uno enamorarse de unas zapatillas? Sí, me acaba de pasar con estas de Zilli. Mezcla dos tipos de piel de becerro y ante; y encima teñida en un color que es uno de mis favoritos. Por si fuera poco, ese aire a Bottega Veneta... Lástima que su precio, como todo lo de la marca francesa, esté fuera de mi alcance. Cuestan 720 €. ¿Alguna alma caritativa que se apiade de mí?

Chaquetas que no pesan

2011-03-17T09:51:00.004+01:00

Pocas cosas importan tanto en el mundo textil como el peso de la tela. El número de hilos, el grosor de estos y el uso de fibras naturales o artificiales son algunos de los factores que intervienen en el cálculo del gramaje final; y el exceso de lastre determina el uso final que se le dé a cada tejido. En lo que respecta a moda masculina, rara es la firma que no se ha subido al carro del menos es más. Las prendas son cada vez más livianas y las chaquetas son las que llevan la voz cantante.

El origen de este desafío por encontrar telas que no pesen prácticamente nada, pero que al mismo tiempo sean capaces de resistir todo tipo de envites e incluso resguardarnos de las inclemencias del tiempo, se encuentra, como casi siempre en moda, en el mundo militar. En este caso, en el de los paracaidistas y otras fuerzas aéreas, que necesitaban cargar un buen salvavidas y que éste fuera ligero y resistente. Actualmente, por ejemplo, se han desarrollado tejidos que pesan apenas 4 gr/m², dedicados a la confección de velas de paramotores. La cifra contrasta con otras mucho mayores como los 450 que pesa el metro cuadrado de algodón rizado de una toalla de baño o los 460 del poliéster que se usa en los forros polares.

En chaquetas de estilo urbano, las marcas han apostado por generar telas artificiales que se combinan con otras 100% naturales. Las pioneras fueron Moncler y Ermenegildo Zegna, que han patentado diferentes fibras de poliéster con un perfil técnico para conseguir la prenda más ligera.

Innovación. Zegna es precisamente una de las que más tejidos diferentes ha desarrollado. Hace unos años presentaba el Microtene, una tela ligera y transpirable que era resistente al agua y aligeraba la prenda a poco más de 700 gr. En su última colección, la de esta primavera, sorprende con el Silk Seersucker, consistente en hilos de seda teñidos dos veces y que rebajan el peso al medio kilo, al tiempo que consiguen una textura brillante.

No es la única innovación del lanificio en este 2011. Zegna ha presentado también, por un lado, el tejido Zero Weight, con un peso de apenas 96 gr/m² y que mezcla lana merino superfina con un 15% de seda de 600 hilos, la más fina que existe en el mercado. Por otro, el Microsilk, pensado para prendas de abrigo ligeras, con un tacto suave, resistente al agua gracias a fibras de seda pura tratadas con una membrana de resina y que permite que las chaquetas no superen los 400 gr. de peso. Cada vez son más las firmas que buscan ofrecer prendas muy livianas, incluso las que no tienen un carácter deportivo, como puede ser Boss Black. La firma alemana tiene en su colección de primavera una chaqueta confeccionada 100% en polietileno (con forro de algodón y poliéster) que pesa exactamente medio kilo.Gant hace lo mismo con un algodón ultrafino que permite que sus prendas, a pesar de estar forradas con piezas de telas cosidas entre sí, no alcancen los 350 gr., la mitad de lo que pesa una chaqueta de tweed o lana (de 700 a 800 gr.) o una de pana fina de entretiempo (unos 650 gr. aprox). En comparación, los 1.200 gr. mínimo de una chaqueta de cuero parecen estar a años luz de distancia.

Esta primavera, las más livianas se encuentran en La Martina (312 gr.) y Daniel Cremieux (323 gr.). En la primera de ellas están confeccionada en poliéster resistente al agua, mientras que la segunda también hace uso del polietileno, junto al nailon. En ambas, además de la comodidad de su ligereza, hay que añadir que admiten todo tipo de maltrato sin terminar completamente arrugadas y se pueden doblar sin problema para que quepan en cualquier habitáculo, por pequeño que sea.

El tagliatelle con más sabor de Italia

2011-03-16T09:58:00.001+01:00

La trufa es el hongo más singular y apreciado, sobre todo las que se recogen y seleccionan en la provincia italiana de Cuneo. Allí se obtienen las que usa Peck para elaborar sus tagliatelle al huevo con trufa, un plato de pasta que, además, inundará su cocina con el suave aroma del hongo. Los expertos recomiendan acompañarla con un poco de nuez moscada, pimienta negra y aceite de oliva para ganar sabor. La caja de 250 gr cuesta 19,45 €. Disponibles online en Tasty.

El mejor whisky del mundo se hace en India

2011-03-15T09:56:00.001+01:00

El Amrut Fusión es un malta muy particular que destaca por su procedencia: está fabricado en una destilería de Bangalore (el jardín de India). Acaba de ser nombrado Mejor Whisky del año por la revista especializada Malt Advocate. El jurado ha valorado en él su mezcla de diferentes añadas (de 4 y 6 años), con un sabor afrutado de inicio y aromas a roble, vainilla y toques de turba (45 € aprox.).

Cordones flúor en un Richelieu

2011-03-14T09:51:00.002+01:00

Septième Largeur es una de las zapaterías nicho más afamadas de París y ahora da el salto de la rue Saint Lazare a la madrileña calle Claudio Coello. Creados por el diseñador Marcos Fernández, el calzado parte de los clásicos masculinos, pero los actualiza con detalles entre los que destacan los cordones en colores flúor (verde lima, rosa fucsia, añil, morado... y así hasta una decena de posibilidades que el cliente puede escoger al comprar un par de zapatos). "Los consideramos una de nuestras señas de identidad, ya que son el complemento perfecto para las hormas que trabajamos", dice Alejandro Clemente, responsable de la expansión internacional de la marca.

Los modelos que tienen más éxito son los Richelieu de ante y los Patines, confeccionados en el mejor cuero. Al igual que con los cordones, el tintado de la piel es personalizable (en el caso de los Patines, puede encargarse incluso en dos tonalidades, y con todo el espectro de color a disposición del cliente). Los Richelieu, además, es posible forrarlos con cashmere para dar calor al pie. Los precios son razonables si se tiene en cuenta la calidad del producto y que han sido realizados artesanalmente. Los botines de ante cuestan 185 €; los mocasines, 160 €; y los zapatos de vestir de 265 a 290 €.

Con una superficie de 60 m2, el local madrileño abrió sus puertas hace tres semanas y es el primero de una expansión que llevará la firma a Amsterdam, Miami y São Paolo en los próximos meses. Pueden encontrarse todos los modelos de la talla 40 a la 46,5 (otras, consultar).

Predator surca el mar

2011-03-13T11:46:00.000+01:00

El fisioterapeuta VIP

2011-03-12T10:19:00.000+01:00

Michal Novotny es uno de los fisioterapeutas que obra el milagro de recuperar de lesiones graves a los mejores tenistas de la ATP en cuestión de semanas. Ahora abre consulta privada en el hotel Bahía del Duque de Adeje (Tenerife), donde desarrolla su protocolo para una vida sana entre sus clientes.

Parma se viste de tweed

2011-03-11T09:43:00.002+01:00

Dentro de la familia de fragancias de Acqua di Parma, se considera a la Colonia Assoluta la más masculina. Su olor toma como punto de partida el aroma tradicional de la casa, creado en 1916, pero a éste le añaden más rotundidad gracias a la unión de hasta 12 ingredientes naturales en su fórmula, optando por la bergamota de Calabria como nota principal. Para celebrar el Día del Padre, la casa italiana ha lanzado una edición limitada en un frasco que ha grabado imitando un tejido de ‘tweed’, mediante pequeñas rayas plateadas oblicuas. Mantiene el diseño del frasco habitual, pero en un formato XXL para 180 ml (115 €).

El estuche que envuelve el tarro también es especial, ya que recuerda al icónico sombrerero de Acqua di Parma (las cajas redondas que guardan sus lotes de productos y velas). Sorprende con una inédita apertura en sentido vertical. Es de color plateado con el interior forrado con un fieltro negro.

Cabellos bien nutridos

2011-03-10T12:10:00.000+01:00

Los últimos avances en materia capilar no se limitan a evitar la caída del cabello y a su prevención. Las nuevas fórmulas también se encargan de regenerar y nutrir el cuero cabelludo, fijar el color o hidratar el pelo. Además, se presentan en formatos y texturas fáciles de aplicar y que permiten dar el salto de la peluquería a nuestra propia casa.

Es el caso de Chronologiste, el novedoso tratamiento de Kérastase, que revitaliza y regenera el cabello al tiempo que le da brillo. Su particularidad se la aporta su textura: simulan bolas de caviar. Se compone, por un lado, de una mascarilla rica en principios activos que calman, suavizan, desenredan y refuerzan el cabello, con ceramidas y silicona. Por otro, un envase repleto de perlas de color gris, formuladas con derivados de vitaminas A y E, agua mineralizada en gel y ácidos grasos. La aplicación de la mezcla del caviar junto a la mascarilla, con un ligero masaje, permitirá que todos los ingredientes actúen sin perder su eficacia.

Otros tratamientos no necesitan de alquimias caseras. Es el caso del Huile Sublime de Franck Provost. Con aceite de semilla de lino (rico en ácidos grasos, vitamina F y filtros solares), regenera el cabello seco sin apelmazarlo. Se puede usar para mejorar el cuero cabelludo (aplicándolo antes del champú), suavizarlo o como protector solar. También muy sencillo de aplicar es el nuevo sérum antiencrespamiento de John Frieda. No requiere aclarado, apenas es necesario un poco de producto y da al cabello una fina capa de brillo (existen tres tipos, según el grosor del pelo).

Una de las tendencias en peluquería es enriquecer las fórmulas con ingredientes de lujo. Es el caso del aceite de trufa blanca, presente en el último champú de Philip B. junto a extractos puros de plantas y vitamina B5. El resultado es un cabello rejuvenecido. Si se aplica en pelo teñido, sus beneficios aumentan. También hay productos recomendados a partir de los 45 años, como la gama Time Reset de Redken o las mascarillas de Jo Hansford, que aportan una hidratación extra y cuidan el cuero cabelludo. Alta tecnología aplicada al pelo.

Olor a famoso

2011-03-09T00:25:00.001+01:00

Las fragancias bautizadas con el nombre de algún famoso son, de entrada, las de escalafón más bajo en el mundo de la perfumería. Nenuco o Johnson & Johnson están mejor valoradas y no cuentan con tantas críticas negativas a priori como las de personajes de la talla de David Bisbal, Shakira o Britney Spears. Como es fácil de adivinar, salvo casos muy puntuales en los que sí se implican en su formulación junto a los expertos, el famoso en cuestión se encarga sólo de vender los derechos de utilización de su nombre, dar el visto bueno al resultado final y posar durante la presentación de la fragancia. Dado que suelen ser herramientas de márketing, que luego sólo duren un par de años en el mercado también es lo habitual. Casos como el White Diamonds de Elizabeth Taylor, que lleva muchísimo tiempo a la venta, no abundan.

En España, Carmen Sevilla y Antonio Banderas pueden presumir de haber vendido miles de unidades de sus diferentes fragancias. Pocos más; y no será porque distribuidoras como Idesa o Puig no lo intenten cada año con nuevos personajes. A veces, para nuestra sorpresa, algunos de ellos huelen bien. Ayer estaban sorprendidos en Fashionista.com ante el hecho de que lo último de Jennifer Aniston era bastante decente. En nuestro país, si alguien se ha querido arriesgar a oler la colonia masculina marca Alejandro Sanz o algunas de Rosario Flores, habrá podido comprobar que huelen bastante bien.

Estos casos me dan pena (por los narices que las crearon, seguro que invirtiendo mucho tiempo y ganas en ellas), porque son pirámides olfativas que, de haberse creado para grandes marcas y no para un famosete, estoy seguro de que hoy serían referencias de la talla de 1 Million de Paco Rabanne, Nº5 de Chanel o Ck One de Calvin Klein, por citar algunas de las más vendidas. Porque a ver quién es el listo que tiene a Bisbal o a Liz Hurley como aroma de cabecera.

Albornoz con botones

2011-03-08T08:40:00.000+01:00

La firma Stone Island ha dado con la solución para los que pierden con facilidad el cinturón del albornoz: ponerle corchetes. Así, basta con abotonarse la prenda para secarnos y resguardarnos del frío. De color blanco, está fabricado con el mejor algodón, botones y ribetes en azul marino. Como ocurre con las chaquetas de la marca, la prenda se remata con una etiqueta en la manga izquierda, también unida por botones. Cuesta 250 €.

Un lingote de bolsillo

2011-03-07T08:37:00.000+01:00

La colonia masculina 1 Million de Paco Rabanne sigue siendo una de las más vendidas de la firma. El secreto de su éxito reside en su pirámide olfativa, en la que ningún ingrediente sobresale (mezcla cítricos, como la mandarina y el pomelo, con otros aromas como el de la menta, las rosas, el ámbar, el cuero y las especias). Para sus incondicionales, lanza ahora una edición limitada de viaje que estará a la venta esta primavera. Se compone de un estuche igual que el habitual, pero que se abre para descubrir en su interior un vaporizador de 20 ml. Cuesta 36 €.

Hexágonos estampados

2011-03-04T08:32:00.002+01:00

Prada vuelve a apostar por las grandes lentes para su colección de esta primavera. Sin embargo, en esta ocasión, les da una forma hexagonal, enmarcadas en acetato de colores vivos como el azul o el rojo, a juego con el cristal. La patilla está decorada con algunos de los estampados elegidos para la línea de moda y se encuentra separada del frontal mediante un detalle metálico con el logotipo grabado. Cuestan 212 €.

Sabor a Cabo de Gata

2011-03-01T10:39:00.000+01:00

La flor de sal es la estrella de las salinas del Parque Natural de Cabo de Gata (Almería). Se recoge a mano, con la ayuda de una pala, al despuntar el alba, antes de que el viento las sople, y se dejan secar en sacas más de un año, del mismo modo que se viene haciendo desde 1923. La empresa Salins ha comenzado ahora su distribución en toda España. El bote de 125 gr cuesta 5 €.

Homenaje artesano a los mejores del polo

2011-02-28T10:33:00.000+01:00

La firma Polistas cuenta en su colección con una línea de siete cinturones dedicados a los mejores polistas de la historia. Así, existen los modelos Cambiaso (albiceleste), Pieres (ocre y tierra), Lolo (azul y blanco) o Nero (verde, celeste y azul), entre otros. Confeccionados con el mejor cuero argentino, se decoran con unos bordados de estilo precolombino con los colores personales de cada jugador. Hechos a mano, están disponibles en siete tallas (de 85 a 115 cm). Desde 70 €.

La vida es un fotomatón

2011-02-23T11:17:00.001+01:00

Esquí urbano

2011-02-21T09:48:00.001+01:00

El despistado que tope con la colección de chaquetas de esquí de la firma sueca J. Lindeberg, sin saber que está pensada para la práctica de este deporte, díficlmente adivinaría este fin. Con colores muy sobrios (negro, blanco y azul marino) y estética formal, parecen más bien chaquetones que llevar a la oficina, de ahí que se ajuste a la perfección con una camisa blanca y corbata a juego, como en la imagen. Pero la estética no determina su función real. Fabricada en poliéster (exterior y forro aislante) y poliamida (interior), tiene cierre de doble cremallera, bolsillos laterales, cuello con gorro en su interior y varios bolsillos interiores pensados para llevar pequeños gadgets y una tarjeta forfait. A partir de 500 €.

Personal shoppers

2011-02-16T19:21:00.005+01:00

Este mes publiqué en 'Fuera de Serie' un reportaje sobre los objetos que más trabajo les ha costado encontrar a tres de las principales personal shoppers de España. Como resultó algo extenso y, sobre todo, muy compartimentado, he preferido no subirlo al blog, pero sí me gustaría compartir un vídeo que se realizó para la edición en Orbyt de la revista, en la que cada una explica la historia de una de sus objetos (se les pidió que fueran objetos masculinos). Por orden de aparición, son Blanca Gordon (ex redactora de 'Telva' y copropietaria de Shopin), Luciana Pinnola (propietaria de Clever & Cool) y Ana Antic (estilista y experta en temas de imagen y relaciones públicas). Espero que os resulte interesante.

Secreto esquimal

2011-02-01T10:59:00.000+01:00

Pocos pueblos saben combatir tan bien el frío como los innuit. Una de estas tribus del Ártico, los caribú, asentados a lo largo de la bahía de Hudson (Canadá) se protegen desde hace siglos de las bajas temperaturas con un abrigo largo, sin aberturas y una capucha rematada con pelo animal: la parka (hay constancia de su uso desde 1625 y su nombre significa piel animal en una lengua de las Islas Alutianas; anorak, su sinónimo, también proviene de otra lengua esquimal). Su uso se extendió, como otras tantas prendas, gracias a un ejército, en este caso el norteamericano, que lo incorporó a su uniforme de invierno a principios de los años 50 de este siglo. Sin embargo, fue la edición americana de la revista Vogue la que encumbró a la parka como tendencia. Corría el año 1959, estaban hechos en popelín (un tipo de tela con muchos hilos), y desde entonces no falta en ninguna colección.

Este invierno, no hay firma masculina que no tenga varios modelos en su muestrario. Se llevan colores claros (blanco, celeste, gris...) y se incide sobre todo en la tecnología, ya que se confeccionan con materiales muy ligeros y rellenos (en muchos casos, mantienen las plumas de las prendas originales) que no abulten demasiado. La capucha y el pelo (oscuro y muy contrastado) admite variantes de diseño, como una cremallera que la divida en dos o que ésta sea desmontable mediante botones o corchetes.

Como ocurre con las americanas, también se cuida el forro interior (además de incluir algunos bolsillos extras). Moncler, por ejemplo, llena de rayas camiseras sus modelos, y firmas como Woolrich o Harmont & Blaine añaden nailon en tonos contrastados.

La inclusión de esta prenda en firmas de sastrería confirma lo que para muchos ya era un hecho: la parka también es válida para ir a la oficina, con un traje debajo. Hay estilistas que las aprovechan para lograr un doble efecto de color, contrastado con el negro o azul marino del traje: por un lado, el color suave o pastel de la parka, que se suma a un tono brillante y liso en la corbata. El resultado es de una divertida elegancia.

Desempolve el disco del bisabuelo

2011-01-25T09:19:00.000+01:00

La venta de discos de vinilo ha experimentado un crecimiento espectacular en España (entre un 160 y 200% anual desde 2007). Son muchos los nostálgicos que quieren disfrutar del formato analógico y no dudan en desempolvar sus antiguos tocadiscos.

También los hay que prefieren retroceder un paso más y volver a utilizar el gramófono, cuyos discos de 78 rpm llenaron de música las casas de finales del siglo XIX y buena parte del XX. Dos de ellos, el de la imagen y un gemelo en azul, han sido recuperados por Pedlars, una boutique de regalos británica, y puestos a la venta como piezas únicas.

Se trata de un modelo de 1929 de la firma His Master’s Voice (más conocida hoy en día por sus siglas HMV y sus tiendas de discos). Completamente restaurado, monta un pequeño rotor y apliques de níquel tanto interna como externamente. La caja está forrada en un cuero muy fino, con tacto resinoso, y no falta el logotipo que la firma tenía en aquel entonces: un perro perdiguero junto a un gramófono de cuerda. Cada modelo es único y se acompaña de 100 agujas. Se han puesto a la venta por 1.050 € aprox.

Inspiración japonesa en Nápoles

2011-01-23T08:18:00.000+01:00

Artículo de Vicky Vilches publicado en Fuera de Serie.

Un té gourmet en el Crillón

2011-01-21T10:28:00.000+01:00

Emblemático como pocos, el Hôtel de Crillon se ubica en la plaza de la Concordia, en un edificio del siglo XVIII. Su interior, cuajado de mármol, molduras, arañas de cristal y habitaciones de estilo Luís XV, no deja a nadie indiferente. No en vano, cultiva desde 1909 un lujo 100% parisino.

Hasta el próximo 28 de febrero, huéspedes y visitantes podrán experimen-tarlo con un rico té en su Jardín de Invierno, una sala habilitada para pequeñas reuniones. La in-fusión se acompaña de postres creados expresamente para esta iniciativa: un macaron de té y chocolate, la tarta 'Absolutely Banana', dulces de frutas de la pasión o el 'Religieuse Chocolait Passion', que une dos pequeños buñuelos de crema con nata, entre otros.

La degustación es posible de 15 a 18 horas, todos los días de la semana, y cuesta 32 €/persona. Podrá beber y comer tanto té y pasteles como guste, previa reserva telefónica en el número +33 (0)1 44 71 15 16.

Punto y más punto

2011-01-17T13:22:00.000+01:00

El invierno de 2011 será recordado, en lo que a moda masculina se refiere, como uno de los menos estridentes de los albores del siglo XXI. Olvídese de encontrar colores eléctricos en todo tipo de prendas, mezclas de texturas y estampados de vanguardia. Prima la cordura y las principales firmas han apostado por recuperar piezas muy clásicas que revisan con pinceladas naif, en tanto que impera una especie de vuelta al cole perenne (trencas azules, trajes de sastrería oscuros, cuadros Príncipe de Gales y pata de gallo, botines...). Con este panorama, a nadie le extraña que el tejido estrella sea el que siempre se asocia a los meses de frío: la lana, tejida en un punto grueso jacquard (con repetición de motivos).

Se pueden encontrar en diferentes prendas: desde jerséis a abrigos, pasando por chaquetas, bufandas, gorros, guantes, chalecos... Pero, a diferencia de otros inviernos, en los que predominaban los alegres tonos alpinos y nórdicos, este 2011 destacan tonos básicos como el gris, el beis o el azul marino. Apenas se hacen concesiones al color (es el caso de G-Star o Bikkembergs, de marcado carácter juvenil) y tampoco las grecas intentan acercarnos a un paisaje de montaña, sino urbano, con puntadas lisas monocordes y muy pocos ochos y lazos.

El punto hace suyo otras tendencias como la de las coderas y abandonan poco a poco los patrones entallados. Prima la comodidad y que sea posible combinarlas con una gran cantidad de piezas. Como se puede apreciar en los cinco conjuntos que proponemos, no hay complemento o prenda que no pueda acompañar a un jersey o abrigo de punto, y todo ello sin renunciar a los dictados que marcan los gurús de la moda.

Camella recién ordeñada

2011-01-15T12:12:00.001+01:00

Al Nassma es una empresa de Emiratos Árabes especializada en chocolates elaborados con leche de camella. Desde que conocí de su existencia, he insistido a unos amigos que han vivido allí el pasado otoño para que me trajeran unas tabletas y poder probarlas. Transmutados en Reyes Magos, el pasado fin de semana me las dieron por fin.

Hay cinco sabores disponibles: con leche, cacao negro al 70%, con especias de Arabia, con dátiles y con nueces de macadamia y naranja. Yo sólo voy a probar dos (los primeros), y no me importa quedarme sin conocer el resto porque, la verdad, no me llaman mucho la atención. Si hay alguien interesado en comprar, hay tienda pseudo-on line. Me explico, en la web pone que es 'on line', pero cuando pulsas se trata de que llames por teléfono a Dubai...

¡Qué ganas tengo de hincarles el diente! Aún no las he probado. Estoy esperando recuperarme del empacho navideño para cogerlas con ganas. Hay tanto dulce y tanta comida navideña en mi nevera que mejor esta delicatessen la guardo hasta febrero. Ya contaré qué tal su sabor.

Campeones de cuatro patas

2011-01-14T11:15:00.001+01:00

Este mes de enero, el mundo del galgo español se da cita en Barcience (Toledo). La localidad acoge, hasta el próximo sábado 22, la final del Campeonato de España de Galgos en Campo, una de las citas más importantes del calendario de competición en nuestro país. "Hay mucha entrega e ilusión, y disfrutamos con unos perros que cada año son mejores", dice Sebastián González, secretario del Club del Galgo Español. "El nivel sube de una ocasión a otra, con galgos muy codiciosos que nunca abandonan una carrera y siempre rinden al máximo, además que son más veloces y resistentes", prosigue.

El campeonato sirve como encuentro de criadores. "Es en el público, entre los galgueros de a pie, donde se encuentra de verdad el ambiente de estos campeonatos", afirma Abraham Corpa, galguero. "Con un tiempo atroz de frío y nieve hemos conseguido reunir a más de mil aficionados", dice Jesús Robles, presidente de la Federación de Castilla y León. Ellos participan con tres canes, seleccionados de entre 120 en diferentes pruebas. A la hora de hablar de favoritos, pocos quieren mojarse. El presidente de la Federación Andaluza, Sebastián Callejón, nombra a Golfa y Fabiola como dos de sus apuestas. "Nunca puedes descartar a ninguno. Competimos en Toledo con cuatro ganadores", afirma.

Este año es muy importante para los andaluces, inmersos en la celebración del centenario de la Copa de La Ina, primer gran torneo de galgos que hubo en España (en 1911, en Jerez de la Frontera). Será el próximo diciembre, tras un año de actividades culturales, cuando tenga lugar un torneo homenaje. La idea inicial era celebrar allí la Copa del Rey, pero la Federación Española decidió que tuviera lugar en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), rica en liebres veloces. “El último campeonato que se disputó allí (2003) fue un espectáculo gracias a la dureza de ellas", dice Jesús Robles.

NO AL MALTRATO. El de este año será el primer campeonato tras la entrada en vigor de la nueva Ley Contra el Maltrato Animal, que eleva los niveles de castigo para aquellos que ejerzan violencia contra cualquier especie. "La ley es buena, pero no soluciona el principal problema que tenemos los galgueros: el robo", afirma Callejón. Por ello, tanto la Federación Andaluza como el Club del Galgo trabajan en la creación de medidas para combatir una lacra que en 2009 acabó con 229 perros sustraídos, algunos incluso durante la celebración de un campeonato. "Lo lógico sería la implantación, junto con el microchip, de un programa unificado de tatuajes, dentro de un sistema unificado de información al que puedan acceder las Fuerzas de Seguridad del Estado", asegura Luis Bravo, presidente del Club Nacional del Galgo. En esta línea trabaja también la Junta de Andalucía con su federación regional, elaborando un programa informático centralizado que gestionaría la Guardia Civil.

FUTURO. La buena salud del galgo español es notable. En la última década no ha parado de crecer el número de clubes (en Castilla y León, por ejemplo, a un ritmo del 10% anual, con más de 4.000 licencias). Esto conlleva también un problema: “Se ha masificado. Hay muchos perros pero no ha crecido a la par el número de liebres”, dice José María Pérez de Herrasti, cuya perra Tormenta ganó el Campeonato de España de 2006. "Han desaparecido de muchas zonas e incluso se ha llegado a correr con liebres soltadas".

El pasado octubre se celebró la Escuela del Joven Galguero en la Finca El Retamar de Sonseca (Toledo) con unas cifras de participación que superaron todas las previsiones. Más de 70 niños se dieron cita para aprender aspectos prácticos sobre el cuidado y entrenamiento del galgo, así como el respeto a la liebre, nociones básicas de higiene y salud en el perro, las diferentes razas de lebreles... "El éxito de esta iniciativa fue una gran noticia. La gente joven debe ir incorporándose y mientras se mantenga la pureza de este deporte, tendremos asegurado el futuro", concluye Jesús Robles.

El avión privado del siglo XXI, por Honda

2011-01-04T09:51:00.001+01:00

Extracto del reportaje de Txema Ybarra para Fuera de Serie (publicado el 30 de diciembre de 2010).